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北京風味小吃傳奇故事

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北京風味小吃傳奇故事

  北京,簡稱“京”,中華人民共和國首都、直轄市、國家中心城市、超大城市,全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心,是中國共產(chǎn)黨中央委員會、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大會的辦公所在地,中國中部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地。以下是學習啦小編為大家整理的北京風味小吃傳奇故事,歡迎閱讀!

  豆汁

  豆汁是北京的特殊風味小吃,本身有股子酸溜溜的味兒,對它,就如同長沙火宮殿的炸臭豆腐,一般外地人輕易不敢沾口,可老北京人卻都喜歡喝它,特別是寒冷的冬天里,配上碟兒細咸菜絲兒或八寶醬菜,兩碗下肚兒,熱汗淋漓,既治感冒又開胃,別有風味。­

  相傳豆汁最早是遼國的民間食品,至今已有1000多年的歷史。而豆汁入宮,始自清代的乾隆年間。據(jù)說慈禧在幼年時,家住北京的新街口,因家境貧寒就常以豆汁代替蔬菜,到后來更讓豆汁成為了清宮御膳的一種飲料。解放前,專有以賣豆汁為生意的小攤販,或挑擔走街串巷,或在集市上擺攤,前沿兒圍著塊藍布,上邊有白布做的字號商標,叫賣時只吆喝:“汁兒,開鍋!”不過,這種遺風已蕩然無存,今天的年輕人是感受不到這種氣氛了……­

  灌腸

  在北京的小吃中,灌腸要算得上是物美價廉,絕對的大眾化。這種純北京式的真正土產(chǎn)多少年來在集市、廟會上隨處可見,尤其是北京的夜市上,都少不了由它來唱主調(diào)。您瞧,那賣灌腸的攤子上,大鐵鏟敲打著大鐵鐺的緣子“當當”作響,引得大人、孩子圍上前非要掏錢來兩盤兒嘗嘗。說實話,吃灌腸不在乎解餓,只是領(lǐng)略它的風味,過過饞癮。­

  在北京的傳統(tǒng)風味小吃中,要講風味,這外焦里嫩的灌腸味道最奇特;要講傳統(tǒng),它更是千古不變,無論是誰,依舊將煎好的灌腸蘸上蒜汁;依舊是用小竹簽一片片扎著吃,如果哪位用筷子那就沒有一點情趣了。聽老人們講,當年,地安門外后門橋東西兩面各有一家灌腸鋪,在北京很有名。橋東一家較老的叫福興居,在上世紀三十年代關(guān)張后便只剩下橋西的合義齋一家了。當初,這合義齋也是以經(jīng)營灌腸而出名,不過,今非昔比,當年的合義齋如今早已經(jīng)改頭換面,成為一家經(jīng)營多種風味小吃,門臉兒修得古色古香的鋪子了。­

  灌腸是把淀粉加紅曲灌到豬腸子里面。不過,這種講究質(zhì)量的貨色現(xiàn)已不易吃到了,通常在廟會、夜市上您所見到、吃到的,只是用淀粉加上紅曲捏成個棒槌形,切成片后上鐺煎,滋味當然不如真正的灌腸,但因為用油煎得特別香,而且價錢又比較便宜,吃者依然很多。甚至,有吃灌腸吃上癮的人索性就買上幾塊,回家去自煎自吃,獨享其樂。這也是一種吃法。­

  奶酪

  在清人《都門雜詠》中有一首竹板詞,繪聲繪色地這樣描述道:“閑向街頭啖一甌,瓊漿滿飲潤枯喉。覺來下咽如滑脂,寒沁心脾爽似秋。”這段小詩將那凝霜凍玉般的奶酪,恰到好處地介紹了出來。作為北京風味小吃的奶酪,在歷史上,原本屬于蒙族的食品,即使后來奶酪進了北京,也只是僅限于元、明、清三朝的宮廷小吃,直到后來才流傳到民間。­

  當年,在東安市場內(nèi)有個“豐盛公”奶酪鋪,店主姓何,滿族正黃旗人。從幾輩上論,這正宗的旗人一向是靠吃皇糧度日,可到了辛亥革命,像他這樣的“鐵桿老米樹”不靈了。但何子照是個有心人,硬是靠自食其力在鄉(xiāng)下村里辦了個奶牛場,又向一位曾在清宮御膳房的大師傅討教了制作奶酪的秘籍。于是,便在東安市場內(nèi)租店開業(yè),專售奶酪。那時候,大街上沒有冷飲店,更沒有冰淇淋、冰棍什么的,這樣,奶酪在京城便是一枝獨放。每到夏季,那些王府中的公子、小姐,清室的遺老遺少大多成了“豐盛公”的主顧。­

  講到這里,也許會有人問,像那切糕、油條什么的,倒是天天見,隔三差五短不了吃,而這奶酪到底是怎么做出來的?要講做奶酪,是得需花費點工夫。首先是把鮮牛奶煮開,晾涼,加入白糖,經(jīng)過細籮過濾,再對入適量的江米酒,攪勻后盛在碗里,分層碼進木桶后,桶底加火烘烤,名曰“烤酪”,等到凝固后撤火,再晾涼、冰鎮(zhèn)。這樣,奶酪便做成了。您看,吃奶酪吃的是不是工夫錢!­

  自東安市場有了“豐盛公”奶酪鋪之后,北京城內(nèi)便逐漸有了專制作奶酪的酪房,把奶酪批發(fā)給挑擔走街串巷的小販們。夏季的傍晚,在老北京的胡同中,常會聽到賣奶酪的吆喝聲:“噥喲唉,喝酪喂……”­

  炒疙瘩

  入夜,當你隨著人流走進那吆喝四起的小吃夜市時,陣陣香氣撲鼻而來。在這里,名目繁多的北京小吃目不暇接,沿著夜市有意留神察看,其制作方法大致可分為 炸、烙、蒸、煮、沖、煎、烤、炒,而這里所說的炒,可不是指炒菜,小吃中不經(jīng)營魯川淮粵,要是想吃炒菜的話,那得上飯館了,此處所說的“炒”指的是炒疙瘩。­

  要說,炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。相傳在民國初年時,在和平門外的琉璃廠有家叫“廣福館”的家常飯鋪,店主是個姓穆的老太太,與女兒相依為命,每日賣點面。據(jù)說,這炒疙瘩就是母女倆在無意中發(fā)明出來的。有一回和好了面沒有賣完,于是穆家姑娘想了個主意,把面搟成了面劑兒,切成了一個個的小疙瘩,用開水煮熟撈出來后放在陰涼處,以防發(fā)酵。當天晚上,她們就用這煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉絲炒了炒作為晚飯,不料吃起來居然非常爽口,還有一股子咬勁兒,味道特別好。姑娘對母親說:“干脆,明兒個咱們就賣這個,起名叫炒疙瘩吧。”就這樣,一語定乾坤,無心插柳之事倒巧成名吃。打這兒以后,她們賣的炒疙瘩,在京城出了名,新老主顧接連不斷而來。而這種吃法由于物美價廉,吃起來也確實有種特殊的味道,當時格外受歡迎。后來,許多社會名流也慕名前來,加入了吃炒疙瘩的隊伍。由于出了名,有些好事者便將這穆家母女開的廣福館戲稱為“穆家寨”,管穆家姑娘叫“穆桂英”。您瞧,聽起來多有意思。

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