唐朝服飾有什么特點(diǎn)
唐代女子服飾由于其鮮明的特點(diǎn)被眾人所注意，也因此往往忽視了男子服飾的獨(dú)特之處。那么唐朝的服飾有都什么特點(diǎn)呢?下面就是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的唐朝服飾的特點(diǎn)，希望對(duì)你有用!
唐朝男子服飾主要特點(diǎn)
其一是幞頭，其二是圓領(lǐng)窄袖袍衫。
唐時(shí)以幞頭袍衫為尚，幞頭又稱(chēng)袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個(gè)固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個(gè)時(shí)期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來(lái)的軟腳改變成左右各一的硬腳。
唐代官吏的主要服飾為圓領(lǐng)窄袖袍衫。另在袍下施一道橫襕，也是當(dāng)時(shí)男子服飾的一大特點(diǎn)。從眾多傳世圖畫(huà)看來(lái)，這種圓領(lǐng)袍衫在非正式場(chǎng)合下流行一種“瀟灑穿法”：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開(kāi)垂下，形成一個(gè)翻領(lǐng)的樣子。這也算向胡服中的翻領(lǐng)靠近，也確實(shí)達(dá)到了與胡服相仿的效果。用今天的話說(shuō)，大概就叫顯得洋氣。
翻領(lǐng)并非漢服的傳統(tǒng)。唐代是個(gè)多元文化共存的時(shí)代，當(dāng)時(shí)的女性們不止自己引領(lǐng)國(guó)際時(shí)尚潮流，也善于從第三世界民族服裝中汲取靈感。那種曾廣泛流行的翻領(lǐng)對(duì)襟，袖口有褶皺邊的半臂，據(jù)說(shuō)很可能起源于西域的音樂(lè)國(guó)度龜茲。不過(guò)，圓領(lǐng)袍并不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動(dòng)時(shí)的服裝。
唐半臂
半臂，又稱(chēng)半袖，是從魏晉以來(lái)上襦發(fā)展而出的一種對(duì)襟(或套頭)短外衣，它的特征是袖長(zhǎng)及肘，身長(zhǎng)及腰，通常套在衫襦之外。
在中國(guó)隋唐時(shí)期，半臂有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無(wú)領(lǐng)式樣，對(duì)襟的以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。流行于隋代宮廷內(nèi)，先為宮中內(nèi)官、女史所服，在初唐，半臂更為普及，不僅男、女都可以穿用，而且進(jìn)入宮廷常服的行列，同時(shí)傳至民間。
半臂的興起頗為有趣。它起源甚早，在三國(guó)時(shí)代，魏明帝曾穿薄綢半袖上衣上朝，結(jié)果被一位大臣質(zhì)問(wèn)，此種奇裝緣自何禮法規(guī)章?可見(jiàn)短袖的款式初現(xiàn)時(shí)屬于時(shí)尚界的非主流。但隨著時(shí)代的推進(jìn)，到了隋唐盛世它人氣直升。唐代是古代中國(guó)的青春時(shí)期，是放蕩內(nèi)心恣意想象的年代，半臂便在此時(shí)扶搖直上，蔚然成風(fēng)。
當(dāng)然也不是百無(wú)禁忌。比如太宗時(shí)的宰相房玄齡就認(rèn)為半臂屬“輕佻之服”，特地把不穿半臂寫(xiě)入家法。說(shuō)不定他家有追逐時(shí)髦的男女為此屁股上挨過(guò)板子呢。但這只是部分現(xiàn)象，另一位名臣馬周就巴巴地上疏，請(qǐng)求無(wú)論士庶，都可以在單衣外面穿半臂，認(rèn)為這樣的穿著很得體。能夠?qū)σ患b提出不同意見(jiàn)，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)朝廷和男人們還是非常自信的，也不至于認(rèn)為所謂的“服妖”會(huì)招致亡國(guó)——那是他們的先人和后人都很愛(ài)找的借口。
唐朝女子服飾的基本特點(diǎn)
大唐二百余年的服飾形象，可主要分為：漢服中的衫裙、圓領(lǐng)袍服與胡服三種配套服飾。唐制規(guī)定，女服分為四種即朝服、公服、祭服和常服，前三種為后妃命婦于朝會(huì)、祭祀等正式場(chǎng)合穿著的大、小禮服，后者為日常穿著的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部，裙子長(zhǎng)而多幅;還有襖、半臂、縵衫等，與衫、襦、裙配套穿著。
唐代女裝的基本穿著是三件套：裙、衫、帔。唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長(zhǎng)裙，佩披帛，加半臂(即短袖)的傳統(tǒng)漢服裝束。唐女襦裙裝在接受外來(lái)服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙裝成為唐代乃至整個(gè)中國(guó)服裝史中最為精彩而又動(dòng)人的一種配套裝束了。襦，一般只長(zhǎng)到腰，很短，是唐代女服的特點(diǎn)。與此相近的衫，卻長(zhǎng)至胯或更長(zhǎng)。唐女的襦、衫等上衣是各個(gè)階層的常服。元稹詩(shī)句“藕絲衫子藕絲裙”，張佑詩(shī)句“鴛鴦繡帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰(shuí)”，歐陽(yáng)炯詩(shī)句“紅袖女郎相引去”。從這些詩(shī)句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，并加上“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的金銀彩繡為飾，外觀更是美不可言。襦的領(lǐng)口常有變化，襦衫領(lǐng)型有：圓領(lǐng)、方領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。
唐代女裝的特點(diǎn)是裙、衫、帔的統(tǒng)一。在婦女中間，出現(xiàn)了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫(huà)上，有一個(gè)梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長(zhǎng)裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對(duì)“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開(kāi)胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級(jí)，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當(dāng)時(shí)，唐朝半露胸的裙裝有點(diǎn)類(lèi)似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準(zhǔn)露出肩膀和后背。
盛唐時(shí)代有袒領(lǐng)，即領(lǐng)口開(kāi)得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，后來(lái)連豪門(mén)貴婦也予以垂青，從唐墓門(mén)石刻畫(huà)和大量陶制女俑來(lái)看，袒領(lǐng)流行開(kāi)來(lái)，或許已經(jīng)遍及黎庶，因而當(dāng)時(shí)藝術(shù)形象中出現(xiàn)的袒領(lǐng)女裝形象為數(shù)實(shí)在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當(dāng)時(shí)女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆“慣束羅衫半露胸”等詩(shī)、畫(huà)即描繪這種裝束，這是中國(guó)古代女裝中最大膽的一種，足以想見(jiàn)當(dāng)時(shí)思想開(kāi)放的程度。唐代裙的質(zhì)料、色彩和樣式均大大超過(guò)前代，可謂群芳爭(zhēng)艷，瑰麗多姿。如唐詩(shī)中所涉及的諸多裙式有：“上仙初著翠霞裙”，“荷葉羅裙一色裁”、“兩人抬起隱花裙”、“竹葉裙”、“碧紗裙”、“新?lián)Q霓裳月色裙”等。
這種上衣下裙的“唐裝”，是對(duì)前代服裝的繼承、發(fā)展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長(zhǎng)曳地，使體態(tài)顯得苗條和修長(zhǎng)。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時(shí)候流行系“蹀躞帶”，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場(chǎng)合穿著，穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱(chēng)“鈿釵禮衣”。
唐朝女性都愛(ài)袒胸露乳嗎
通常講起唐朝，人們對(duì)它的印象就是開(kāi)放，說(shuō)起唐朝的女性，又會(huì)想到暴露。然而一個(gè)曾經(jīng)歷時(shí)300年之久的唐代，只用一個(gè)“開(kāi)放”就能全部概括嗎?
讓我們走進(jìn)歷史，探尋唐代社會(huì)真相。 1955年陜西省西安市高樓村盛唐時(shí)期墓葬出土的這件女俑是唐代婦女體態(tài)豐盈、衣著露胸的代表。韓熙載夜宴圖(局部)，繪制的是唐代之后的南唐景象，圖中簫笛合奏的伎女已經(jīng)變得瘦削，衣著也趨于保守了。李壽墓舞樂(lè)圖李壽是唐高祖李淵的從弟，死于貞觀四年(630年)，屬于初唐。其墓中的女樂(lè)形象比較秀麗輕盈，很像漢代的風(fēng)格，與我們印象中的大唐風(fēng)韻甚為不同。 歷史像是浸在染缸里的蠟染，看似一種顏色，拆開(kāi)紙?jiān)项^實(shí)際上是深深淺淺的藍(lán)。然而，我們總是對(duì)歷史有一種抹不去的單一印象：唐代是開(kāi)放的、宋代是文弱的、明代是壓抑的這些直觀印象來(lái)自于現(xiàn)代和歷史的距離感。而事實(shí)真的是這樣簡(jiǎn)單嗎? 我們不妨拿自己的時(shí)代來(lái)想想看，如果用兩個(gè)字定義我們自己的時(shí)代，也許我們腦海中會(huì)浮現(xiàn)出很多分類(lèi)印象：今年和去年是不同的、上流社會(huì)和工薪階層是不同的、上海和烏魯木齊是不同的、巴黎時(shí)尚和北京品味是不同的我們無(wú)法僅用兩個(gè)字囊括這些深深淺淺的色塊，那么一個(gè)曾經(jīng)存在過(guò)的，歷時(shí)300年之久的時(shí)代，當(dāng)然也是同樣復(fù)雜的。
在許多古裝影視劇中，武則天豪氣蓋世，從頭到腳透露著欲望與侵略性;楊玉環(huán)美艷無(wú)雙，是中國(guó)古代“四大美女”中豐腴肥碩之美的象征。她們出場(chǎng)的時(shí)候，衣衫半遮半露，穿的甚至比現(xiàn)在的女性還要暴露。這樣的形象，可以代表唐代的女性嗎? 考察一下考古出土的圖像，似乎也有這樣的印象：懿德太子石槨上的女仕“胸前瑞雪燈斜照”，博物館展柜里的唐三彩女俑風(fēng)姿各異，傳世名畫(huà)中也是如此，比如簪花仕女圖中的女子“薄羅衫子透肌膚”。這些材料里的女人，以多彩而袒露的服裝，拼湊出大唐氣象的開(kāi)放輝煌。她們不是藝術(shù)作品的虛構(gòu)，而是真正的歷史定格。然而，更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜丝倳?huì)繼續(xù)追問(wèn)，這些定格的女性形象就能真正代表延續(xù)近三百年的大唐?就能真正反映那時(shí)走在高昌水渠或長(zhǎng)安街頭的眾生模樣?抑或這一切都只是我們一廂情愿的刻板印象? 除了考古發(fā)現(xiàn)，唐詩(shī)更是化身為浪漫華麗的劇場(chǎng)，為我們想象中的唐代女子一一點(diǎn)妝：“凝妝艷粉復(fù)如神，細(xì)細(xì)輕裙全漏影”、“身輕委回雪，羅薄透凝脂”。
可是，為什么這些資料里只有美人才子的千古佳話?難道唐代就沒(méi)有汲汲營(yíng)營(yíng)的柴米油鹽醬醋茶?在泛泛的通論里，宋代的積弱不振又凸顯了唐代的開(kāi)放富強(qiáng)，宋代的纖纖淑女夸大了唐代女人放蕩不羈的印象，在兩個(gè)時(shí)代的粗略對(duì)比下，真相背道而馳，誤區(qū)越擴(kuò)越大。 盛唐是今人眼中的盛唐畫(huà)家王可偉繪制的這幅畫(huà)中，幾位盛裝的唐代美女正在草地上歡快地打馬球。你看她們粉肩全露、酥胸半露，這不僅僅是繪畫(huà)作者的藝術(shù)夸張，也代表了現(xiàn)在大眾對(duì)唐代的印象。絕世大暴露只是個(gè)別現(xiàn)象 ，一般印象中雍容華貴、露胸坦蕩的開(kāi)放女子形象大約出現(xiàn)在盛唐，白居易《和夢(mèng)游春詩(shī)一百韻》中，記錄了當(dāng)時(shí)人們對(duì)于寬大女裝的喜好：“風(fēng)流薄梳洗，時(shí)世寬裝束。”盛唐時(shí)仍保留了初唐三件式的套裝，只是高腰條紋裙退出了流行，單色織花裙后來(lái)居上，唐人的風(fēng)格愛(ài)好也從柳腰水袖轉(zhuǎn)為寬衣體胖。至于露胸不露胸，大量的壁畫(huà)和陶俑暗示著我們，此風(fēng)純屬個(gè)人行為。
下葬于神龍二年(706年)的懿德太子墓和開(kāi)元九年(721年)薛儆墓石槨上的仕女像豐潤(rùn)、坦胸，完全符合所謂大唐女子的開(kāi)放，即便置身21世紀(jì)，其大膽作風(fēng)也不成遑多讓。然而細(xì)觀盛唐其他陶俑與壁畫(huà)，卻不盡然。 開(kāi)元十二年(724年)下葬的金鄉(xiāng)縣主，墓中不同女俑將帔繞在胸前，或圍披或斜掛，恰似今日圍巾的不同打法，全無(wú)有意坦胸露臂狀;天寶元年(742年)下葬的唐睿宗長(zhǎng)子李憲，墓中壁畫(huà)的仕女身著白色交領(lǐng)寬袖襦衫，紅色長(zhǎng)裙束胸及地，服飾仍是初唐風(fēng)格，只是人物豐腴，衣袖寬大;觀賞舞樂(lè)的貴婦及仕女，后頭跟著一著男裝女子，也遠(yuǎn)不如懿德太子墓中所見(jiàn)的性感奔放;下葬于神龍二年(706年)的永泰公主墓，其前室東西壁的仕女圖是唐墓壁畫(huà)中的奇葩：為首宮女梳高髻、雙手貼腹前，其后的諸位仕女分別執(zhí)盤(pán)、燭臺(tái)、方盒、如意、包裹等物悠然隨往，細(xì)看畫(huà)面中的女子，并非個(gè)個(gè)雪胸不藏。這些史料提醒我們不要忽略人與人之間的個(gè)性差異。 任何時(shí)代都有流行的時(shí)裝，但并非人人皆奉為圭臬膜拜神往，究其原因其實(shí)很好理解，比如就算今年流行超短裙，腿粗的人也不會(huì)喜歡穿超短裙，一是每人追求不同，另一方面，身材和個(gè)性也往往限制了追求時(shí)髦的欲望。我們總以為寬大袒露的女裝代表了唐代的開(kāi)放，但也有學(xué)者提出猜想：或許誤把居家服當(dāng)成外出裝。讓我們把文物還原到最初被發(fā)掘的位置上看看吧。 迄今考古發(fā)現(xiàn)的唐代女性形象，一種是陶俑，一種是壁畫(huà)，而有能力擁有這些侍者的主人，往往是貴胄天皇。唐代上層社會(huì)的墓葬被認(rèn)為模仿了生前的住房：從長(zhǎng)斜坡墓道往下，墓道兩邊的壁畫(huà)通常是將士整軍出行狀，墓道盡頭時(shí)而繪有象征宮殿的亭臺(tái)樓閣，墓道之后又有層層甬道，它們將我們帶入了更深處、更私人的空間，好像從門(mén)廊大廳進(jìn)入了內(nèi)室，甬道兩旁的圖畫(huà)也逐漸出現(xiàn)了服侍于內(nèi)庭的宦者和宮女的形象。環(huán)繞墓主人棺槨的壁畫(huà)，通常是手捧各種物品的女侍，以及大小不一的男女俑像，這些圖像和陶俑的出土位置和環(huán)境，意味著它們是深居內(nèi)室或游憩私園的貴族侍女，而非拋頭露面地游晃在大街上。 學(xué)者的研究提供了另一個(gè)思考方向，也就是唐人也會(huì)按場(chǎng)合穿衣服，但這種情況也并不絕對(duì)，在敦煌莫高窟的一些壁畫(huà)或傳世作品上，仍能看到一些外出沒(méi)有另加遮蔽的女子。 但是盛唐女裝的暴露并不是沒(méi)有限制，有個(gè)史料中的例子可以作證。中晚唐的時(shí)候，開(kāi)成四年(839年)，咸泰殿舉行盛大的燈會(huì)，延安公主特別請(qǐng)人設(shè)計(jì)了漂亮的衣服穿著去賞燈?？墒撬脑O(shè)計(jì)師太大膽了，設(shè)計(jì)的衣著過(guò)于夸張裸露，當(dāng)時(shí)的文宗皇帝一見(jiàn)到她就大怒，把公主辭退出去，并扣駙馬俸錢(qián)二月以示懲罰?？梢?jiàn)，拋頭露面的時(shí)候，就算是公主，穿得太暴露了也不行。唐代女性追求的穿著品位并非脫韁野馬，大髻寬衣之風(fēng)也不是整個(gè)唐代都有的追求。
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