在古代，人們的衣服用的是什么材質(zhì)的呢?下面由學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了古代衣服材質(zhì)相關(guān)知識(shí)，希望可以幫到大家!

　　古代衣服材質(zhì)

　　絲

　　蠶絲;絲織品。繅絲織綢是中國(guó)人民的偉大創(chuàng)造。早在4700多年前就有了絲織品。殷商時(shí)代發(fā)明了提花裝置。商代甲骨文出現(xiàn)桑、蠶、絲、帛等字，還辟出從“桑”、從“糸”等與蠶絲有關(guān)的文字100多個(gè)。公元前數(shù)世紀(jì)中國(guó)開(kāi)始向外輸出蠶絲和絲織品，絲綢之路因此得名。中國(guó)絲綢種類(lèi)多，繡工巧，織造技術(shù)高超，圖案花紋精美，在世界上一直享有盛譽(yù)。古代希臘人和羅馬人稱中國(guó)為絲國(guó)。《山海經(jīng).海外北經(jīng)》：“歐絲之野，在大踵東，一女子跪據(jù)樹(shù)歐(嘔)絲。”郭璞注：“言噉桑而吐絲，蓋蠶類(lèi)也。”唐杜甫《白絲行》：“繅絲須長(zhǎng)不須白，越羅蜀錦金粟尺。象慶玉手亂殷紅，萬(wàn)草千花動(dòng)凝碧。已悲素質(zhì)隨時(shí)染，裂下鳴機(jī)色(蟹)相射。美人細(xì)意熨帖平，裁縫滅盡針線跡。”宋莊綽《雞肋編》卷上：“定州織刻絲，不用不機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木楨上，隨所欲作花草禽獸狀。以小梭織緯時(shí)，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)緯之上合以成文，若不相連，承空視之，如雕鏤之象，故名刻絲。”明朱國(guó)禎《涌幢小品.農(nóng)蠶》：“湖絲惟七里者尤佳，較常價(jià)每?jī)杀囟嘁环?，蘇人入手即識(shí)。用織帽緞，紫光可鑒。”

　　錦

　　用彩色絲線織成圖案花紋的織品，常在織造前將緯絲染好顏色，顏色一般在三種以上。特點(diǎn)是色澤鮮艷，質(zhì)地厚實(shí)。常用以緣邊。中國(guó)織錦業(yè)一向發(fā)達(dá)。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期有菱花織錦、深棕地紅黃菱紋錦、朱條間花對(duì)龍對(duì)鳳紋等。秦漢以來(lái)，名目繁多。唐代錦以組織細(xì)密、設(shè)色精良為特點(diǎn)。宋代三大名錦為蘇州宋錦，南京云錦和四川蜀錦。清代壯族的壯錦和瑤、傣等族的棉錦也很著名?！对?shī).衛(wèi)風(fēng).碩人》：“碩人其頎，衣錦褧衣。”晉陸翽《鄴中記》：“織錦署在中尚方，錦有大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龍、小交龍、蒲桃文錦、鳳皇朱雀錦、韜文錦、桃核文錦、或青綈，或白綈、或黃綈、或綠綈、或紫綈、或蜀綈，工巧百數(shù)，不可盡名也。”《唐大詔令集.大歷六年四月禁大花綾錦等敕》：“在外所織造大張錦、軟瑞錦、透背及大繝錦、竭鑿六破以上錦、獨(dú)窠文綾、四尺幅及獨(dú)窠吳綾、獨(dú)窠司馬綾等，并宜禁斷。其長(zhǎng)行高麗白錦、雜色錦及常行小文字綾錦等，任依舊例造。其綾錦花紋，所織盤(pán)龍、對(duì)鳳、麒麟、獅子、天馬、辟邪、孔雀、仙鶴、芝草、萬(wàn)字、雙勝，及諸織造差樣文字等，亦宜禁斷。”明范濂《云間據(jù)目抄.風(fēng)俗》：“綾絹花樣，初尚宋錦，后尚唐漢錦，晉錦，今皆用千鐘粟、倭錦、芙蓉錦、宋錦，后尚唐漢錦，晉錦，皆稱厭物矣。”清張澍《續(xù)黔書(shū).洞錦》：“黎平之曹洞司出洞錦，以五色絨為之，亦有花木禽獸各樣，精者甲他郡，湅之水不敗，漬之油不污，是夜郎苗婦之手，可與堯時(shí)海人爭(zhēng)妙也。”參閱元費(fèi)著《蜀錦譜》、清王先謙《釋名疏證補(bǔ)》“錦”條。

　　素

　　指白色生絹。除作衣料，中國(guó)藝術(shù)與它也有不解之緣，歷史上許多書(shū)畫(huà)作品、清代顧、湘、蘇、粵四大名繡都是以白色生絹為依托創(chuàng)造出來(lái)的。《詩(shī).唐風(fēng).揚(yáng)之水》：“素衣朱繡，從子于鵠。”《太平御覽》卷八一四引《范子計(jì)然》：“白素出三輔，匹八百。”又卷八一九引同書(shū)：“白紈素出齊魯。”《三國(guó)志.魏志.夏侯尚傳》：“今科制自公，列侯以下，位從大以上，皆得服綾錦、紈素、金銀飾鏤之物，自是以下，雜彩通于賤人。”清葉夢(mèng)珠《閱世編.食貨六》：“露香園顧氏繡，海內(nèi)馳名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，無(wú)不逼肖活現(xiàn)，向來(lái)價(jià)亦最貴，尺幅之素，精者值銀幾兩，全幅高丈者，不啻數(shù)金。”

　　纈

　　染花的絲織品;織物上的印染花紋。中國(guó)印花技術(shù)發(fā)明于戰(zhàn)國(guó)。至西漢即有金銀加彩三色套印染纈。魏晉南北盛行蠟染印花綿布。近年新疆于闐也有絞纈織物出土。唐代普遍流行蠟纈、夾纈和絞纈三種方法。長(zhǎng)安有采纈鋪。纈氆，即蠟染，或起始于西南少數(shù)民族，透過(guò)鏤空的花版，將蠟融化后印于織物之上，經(jīng)過(guò)浸染處理，再將蠟跡洗凈，顯出輪廓清晰的花紋。夾纈是用兩塊相同花紋的版模將織物折疊夾緊，然后再行浸染，染出的圖案工整對(duì)稱，能套染多種顏色，是一種直接印花的方法。絞纈則適合于染印散點(diǎn)狀的花紋，染時(shí)根據(jù)需要先將織物依次撮纈起若干組，再用細(xì)線扎緊，浸染時(shí)將線拆除，織物上便會(huì)出現(xiàn)一組組渾厚而有規(guī)則的花紋。北宋時(shí)曾下令禁止民間使用染纈，并不許印花棋逢對(duì)手片流行。十七、十八世紀(jì)西藏的氆氌仍用夾纈法刷印花經(jīng)緯度和纈法撮暈浸染花紋，保留了唐代的印染風(fēng)格。晉陶潛《搜神記》卷九：“淮南陳氏于田中種豆，忽見(jiàn)二女子，姿色甚美，著紫纈襦青裙，天雨而衣不濕。”北魏楊衒之《洛陽(yáng)伽藍(lán)記.法云寺》：“復(fù)引諸王按行府庫(kù)，錦罽珠璣，冰羅霧縠，充積其內(nèi)。繡、纈、紬、綾、絲、彩、越、葛、線、絹等不可數(shù)計(jì)，既染，則解其結(jié)，凡結(jié)處皆為元色，余則入染色，謂之彩纈，今民間亦多為之。”

　　蜀錦

　　四川成都所產(chǎn)的美錦。以染色熟絲織造，質(zhì)地堅(jiān)韌，圖案多樣，五彩繽紛。三國(guó)時(shí)，為蜀漢主要手工產(chǎn)品，行銷(xiāo)魏、吳。宋時(shí)列為貢品，南宋時(shí)朝廷賴以購(gòu)買(mǎi)軍馬，為此曾嚴(yán)禁私販。元費(fèi)著撰有《蜀錦譜》詳列宋代蜀錦名目。三國(guó)諸葛亮《教》：“今民貧國(guó)虛，決敵之資，惟仰錦耳。”《華陽(yáng)國(guó)志.蜀志》：“蜀郡西城，故錦里也。”

　　《淵鑒類(lèi)函.布帛.錦》引山謙之《丹陽(yáng)記》：“歷代尚未有錦，而成都獨(dú)稱妙。故三國(guó)時(shí)魏則市于蜀，吳亦資西蜀，至是始有之。”唐杜甫《白絲行》：“繅絲須長(zhǎng)不須白，越羅蜀錦金粟尺。”元費(fèi)著《蜀錦譜》：“蜀以錦擅名天下，故城名以錦官，江史以濯錦。而《蜀都賦》云：‘貝錦斐成，濯色江波。’《游蜀記》云：‘成都有九壁村，出美錦，歲充貢宋朝。’......建炎三年，都大茶馬司始織造錦綾被褥，折支黎州等處馬價(jià)，自是私販之禁興。”元戚輔之《佩楚軒客談》：“客蜀時(shí)，制十樣錦，名：‘長(zhǎng)它竹’、‘雕團(tuán)’、‘象眼’、‘宜男’、‘寶界地、’、‘天下樂(lè)’、‘方勝’、‘獅團(tuán)’、‘八嗒韻’、‘鐵蘘梗荷’。”

　　羅

　　質(zhì)地輕軟稀疏的絲織品，其經(jīng)緯組織顯椒眼紋。未練者稱生羅，已練者稱熟羅。起花紋者稱紋羅，無(wú)花紋者稱素羅。自先秦以來(lái)，歷代都有生產(chǎn)。江陵馬磚一號(hào)楚墓出土服飾實(shí)物有繡、羅、絹、紗等各種衣著十余件。唐代有透額羅，即以一小方馬尾羅遮住前額，為婦女裝飾之一。宋代公私服多用羅，婦女成婚用以蒙頭的蓋頭，即以五尺見(jiàn)方的皂羅制成。清代蘇州生產(chǎn)的羅有花羅、素羅、刀羅、河西羅等名目。羅除主要用作衣料外，歷史上還常用作扇面、床帳、屏風(fēng)等。《戰(zhàn)國(guó)策.齊策四》：“下宮糅羅紈，曳綺縠，而士不得以為緣。”三國(guó)魏曹植《洛神賦》：“披羅衣以璀粲兮，珥瑤碧之華琚。”《隋書(shū).禮儀志七》：“[皇后]鞠衣，黃羅為之”;“青衣，青羅為之”;“朱衣，緋羅為之。”明范濂《云間據(jù)目抄.風(fēng)俗》：“羅，初尚暖羅、水圍羅，今皆用湖羅、馬尾羅、綺羅，而水圍羅又下矣。其他紗紬更易，不可勝計(jì)。”《紅樓夢(mèng)》第四十回：“那個(gè)軟煙羅只有四樣顏色：一樣雨過(guò)天青，一樣秋香色，一樣松綠的，一樣就是銀紅的。若是作了帳子，糊了窗屜，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著，就似煙霧一樣，所以叫作‘軟煙羅’。”

　　綺

　　在素地織紋起花的絲織物。質(zhì)地柔軟，質(zhì)理疏朗，多用作夏服材料。用經(jīng)線、緯線錯(cuò)綜地在織物上織出凸出的圖案工藝，商代已經(jīng)發(fā)明了，安陽(yáng)殷墟出土的銅器粘有織成規(guī)矩紋樣的綺、絹等絲織物殘跡。戰(zhàn)國(guó)楚簡(jiǎn)上出現(xiàn)了“綺”字。爾后各朝都有織造，規(guī)格和花樣愈益豐富。錦綺，向被視作高級(jí)織品，不少朝代對(duì)服用對(duì)象作了限制?！稌?shū).禹貢》：“[兗州]，厥貢漆絲，厥篚織文。”孔傳：“地宜漆林，又宜蠶桑。織文，錦綺之屬，盛之筐篚而貢焉。”《漢書(shū).高帝紀(jì)下》：“[八年]，賈人毋得衣錦繡綺縠絺纻罽。”顏師古注：“綺，文繒也，即今之細(xì)綾也。”唐白居易《庚順之以紫霞綺遠(yuǎn)贈(zèng).以詩(shī)答之》：“千里故人心鄭重，一端香綺紫氛氳。開(kāi)緘日央晚霞色，滿墻風(fēng)生秋水紋。為褥欲裁憐葉破，制裘將剪惜花分。不如縫作合歡被，寤寐相思如對(duì)君。”明張瀚《松窗夢(mèng)語(yǔ).風(fēng)俗記》：“國(guó)朝士女服飾，皆有定制。洪武時(shí)律令嚴(yán)明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龍鳳服飾，惟皇后、王妃始得為服;命婦禮冠四品以上用金事件，五品以下用抹金銀事件;衣大袖衫，五品以上用纻絲綾羅，六品以下用綾羅緞絹;皆有限制。今男子服錦綺，女子飾金珠，是皆僭擬無(wú)涯，逾國(guó)家之禁者也。”

　　綾

　　俗稱綾子。一種有彩文的絲織品，光如鏡面，像緞子而比緞子薄。漢代即有生產(chǎn)，六朝時(shí)綾與錦同樣貴重。唐代尤為發(fā)達(dá)，名目繁多，公私衣服多用綾，其絲織業(yè)以蜀中錦彩、吳越異樣紋綾紗羅和河南北紗綾為著。宋代羅綾則多以提花。元代有大綾、小綾。明代出土絲綢紋樣中有落花流水花綾。《急就扁》卷二：“青綺綾縠靡潤(rùn)鮮。”《西京雜記》卷一：“霍光妻遺淳于衍蒲桃錦二十四匹，散花綾二十四匹。綾出鉅鹿陳寶光家，寶光妻傳其法?；麸@召入其第，使作之。機(jī)用一百二十鑷，六十日成一匹，匹直萬(wàn)錢(qián)。又與走珠一琲，綠綾百端，錢(qián)百萬(wàn)，黃金百兩，為起第宅，奴婢不可勝數(shù)。衍猶怨曰：‘吾為爾成何功，而報(bào)我若是哉!’”《三國(guó)志.魏志.杜夔傳》：“其好古存正莫如夔”南朝宋裴松之注：“時(shí)有扶風(fēng)馬鈞，巧思絕世”，“為博士居貧，乃思綾機(jī)之變......舊綾機(jī)五十綜者五十躡，六十綜者六十躡，先生患其喪功費(fèi)日，乃皆易以十二躡。”明范濂《云間據(jù)目抄.風(fēng)俗》：“綾布乃松郡中土產(chǎn)，昔年綾尚厚重，今皆用輕而薄者，而王江涇綾，始亂真矣。”清姚瑩《康輶紀(jì)行.賞蕃茶物》：“洽達(dá)者，織素綾為之，每方約二尺，中織佛頭，六方為一連。凡蕃目及剌麻見(jiàn)貴客，不用名柬，奉哈達(dá)為禮。”參閱《新唐書(shū).地理志》和清谷應(yīng)泰《博物要覽》。

　　縠

　　漢以后又稱“紗縠”。一種有縐文的紗，以輕薄著稱，向?yàn)橘F重衣料。近年湖南長(zhǎng)沙一帶出土的西漢初年的細(xì)繡紋紗羅，薄如煙霧，且有仿泥金銀印花彩繪薄質(zhì)織物。每件紗衣重不到一市兩，近乎漢人說(shuō)的霧縠，南朝人說(shuō)的天衣?！冻o.神女賦》：“動(dòng)霧縠以徐步兮，拂墀聲之珊珊。”《后漢書(shū).章帝紀(jì)》：“癸巳，詔齊相省冰紈、方空縠、吹綸絮。”李賢注：“《釋名》曰：‘縠，紗也。’方空者，紗薄如空也?；蛟豢?，孔也，即今之方目紗也。”《世說(shuō)新語(yǔ).輕詆》：“何處聞?dòng)胁坛鋬?rdquo;劉孝標(biāo)注引《晉諸公贊》曰：“高平劉整有雋才，而車(chē)服奢麗，謂人曰：‘紗縠，人常服耳。’”唐白居易《和夢(mèng)游春詩(shī)一百韻》：“袖軟異文綾，裾輕單絲縠。”《宋史.食貨志上三》：“其纖麗之物，則在京有綾錦院，西京、真定、青、益、梓州場(chǎng)院主織錦綺、鹿胎、透背，江寧府、潤(rùn)州有織羅務(wù)，梓州有綾綺場(chǎng)，毫州市縐紗，大名府織縐縠......以供服用及歲時(shí)賜與。”

　　紗

　　亦作“沙”。歷代織品之一。經(jīng)緯稀疏而輕薄，多以絲為之。周王后夫人之服，以白沙縠為里，稱素沙。六朝以后，以紗為特重，用亦最廣，凡朝服公服不論冬夏，無(wú)不用紗。唐代以紗羅作女服的衣料，常不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體。宋代以后亦指棉紗?！吨芏Y.天官內(nèi)司服》：“掌王后六服：袆衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣、素沙。”鄭玄注：“素沙者，今之白縛也。六服皆袍制，以白縛為里，使之張顯。今世有沙縠者，名出于此。”南朝梁任昉《述異記》卷上：“南海出鮫綃紗，帛先潛織，一名龍紗，其價(jià)百余金，以為服，入水不濡。”宋陸游《老學(xué)庵筆記》卷六：“毫州出輕紗，舉之若無(wú)，裁以為衣，真若煙霧。一州惟兩家能織，相與世世為婚姻，懼他人家得其法也。云自唐以來(lái)名家，今三百余年矣。”清葉夢(mèng)珠《閱世編.冠服》：“花云素緞，向來(lái)有之，宜于公服。其便服則惟有路綢、甌綢、綾地、秋羅、松羅、杭綾、縐紗、軟綢以及湖綢、綿綢，夏惟有生紗、硬紗、生羅、杭羅而已。其后有軟機(jī)紗、番紗、線紗、永紗，皆因一時(shí)好尚，群相和從耳。”《古今圖書(shū)集成.閨媛典》卷三七一引張之象《黃道婆祠記》：“至于錯(cuò)紗配色，綜線挈花，又各有法。故被褥帨帶之類(lèi)，織以折枝團(tuán)扇棋局文字，粲然若寫(xiě)。土人競(jìng)相仿習(xí)，稍稍轉(zhuǎn)售他方以牟利，業(yè)頗饒?jiān)！?rdquo;

　　綈

　　粗綢。質(zhì)地厚實(shí)、平滑而有光澤，色彩多樣。秦漢以來(lái)常作袍料。唐人謂之絁?！豆茏?輕重戊》：“魯梁之民俗為綈。”《史記.范睢蔡澤列傳》：“乃取其一綈袍以賜之。”司馬貞索引：“綈，厚繒也，音啼，蓋今之絁也。”唐元稹《酬樂(lè)天得稹所寄纻絲布白輕庸制成衣服以報(bào)之》：“湓城萬(wàn)里隔巴庸，纻薄綈輕共一封。”《宋史.趙珣傳》：“綈氈居龕谷無(wú)所屬，珣與書(shū)招之，遺以綈綿，綈氈聽(tīng)命。”

　　罽

　　指彩色染經(jīng)剪絨，用以作氈。為我國(guó)西間少數(shù)民族所產(chǎn)。西漢以來(lái)錦罽常并稱。漢代一張罽價(jià)值幾萬(wàn)錢(qián)。清代西北地區(qū)的氍毹、斜文褐、花罽、細(xì)旃等名目，均屬高級(jí)氈織品?！墩f(shuō)文.系部》：“罽，西胡毳布也。”段玉裁注：“毳者，獸細(xì)毛也。用作為布，是曰罽。亦段罽為之。”《逸周書(shū).王會(huì)解》：伊尹為四方獻(xiàn)令，正西昆侖諸國(guó)，“請(qǐng)令以丹青、白旄、紕罽、江歷、龍角、神龜為獻(xiàn)”?！逗鬂h書(shū).西南夷傳.冉駹夷》：“其能作旄氈、班罽、青頓、羊羧之屬。”晉陸翙《鄴中記》：“石虎御府罽有雞頭文罽、鹿子罽、花罽。”《遼史.食貨志下》：“雄州、高昌、渤海亦立互市，以通南宋、西北諸郡、高麗之貨，故女直以金、帛、布、蜜、蠟諸藥材及鐵離、靺鞨、于厥等部以蛤珠、青鼠、貂鼠、膠魚(yú)之皮、牛羊駝馬、毳罽等物，來(lái)易于遼者，道路繦屬。”清屈大均《廣東新語(yǔ).舟語(yǔ).洋舶》：“其人無(wú)事者皆細(xì)絨大笠，著紅罽長(zhǎng)襔，金紐連綿至地。”

　　綢

　　亦稱繭綢。用家蠶粗絲或野蠶繭絲紡織成的平紋織物。漢代即為人重視。南北朝以白綢作為饋贈(zèng)禮品。唐宋土貢有花綢、綿綢和平綢。明代以山西潞綢為最。漢桓寬《鹽鐵論.散不足》：“繭綢縑練者，婚姻之嘉飾也。”宋周去非《嶺外代答.服用門(mén).水綢》：“廣西亦有桑蠶，但不多耳。得繭不能為絲，煮之以灰水中，引以成縷，以水織綢，其色雖暗而特宜于衣，在高州所產(chǎn)為佳。”清葉夢(mèng)珠《閱世編.食貨六》：“山東繭綢，集蠶繭為之，出于山東椒樹(shù)者為最佳，色蒼黑而氣帶椒香，污穢著之，越歲自落，不必浣濯而潔，在前朝價(jià)與絨等，用亦如之。”

　　絹

　　用生絲織成的平紋織物。其經(jīng)緯密度基本一致。質(zhì)地挺爽細(xì)膩，既可用來(lái)制衣，也可用作書(shū)畫(huà)、裝璜等。歷代繡工在細(xì)薄輕軟的絹羅上，繡出各種美不勝(蟹)收的圖案。湖北江陵馬磚一號(hào)楚墓出土有春冬戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的繡絹袍、裙、褲和單衣等。敦煌出土有魏晉南北朝時(shí)期的滿地鎖繡絹?！赌?辭過(guò)》：“治麻絲，梱(稛)布絹，以為民衣。”《初學(xué)記》卷二七引《晉令》：“其趙郡、中山、常山國(guó)輸縑當(dāng)絹者，及余處常輸疏布當(dāng)綿絹者，縑一匹當(dāng)絹六丈，疏布一匹當(dāng)絹一匹，絹一匹當(dāng)綿三斤。”《新唐書(shū).食貨志一》：“凡授田者，丁歲輸粟二斛，稻三斛，謂之租。丁隨鄉(xiāng)所出，歲輸絹二匹，綾、絁二丈，布加五之一，綿三兩，麻三斤，非蠶鄉(xiāng)則輸銀十;上兩，謂之調(diào)。用人之力，歲二十日，閏加二十日，不役者日為絹三尺，為之庸。”清李斗《揚(yáng)州畫(huà)舫錄.新城北錄中》：“文匯閣凡三層，忘廇楹柱之間，俱繪以書(shū)卷，最下一層，中供《圖書(shū)集成》，書(shū)面用黃色絹;兩畔皆經(jīng)部，書(shū)面用綠色絹;中一層盡史部，書(shū)面用紅色絹;上一層左子右集，子書(shū)面用玉色絹，集用藕合色絹。”

　　縑

　　質(zhì)地細(xì)密的絲絹，通常以雙絲織成，能染成各種顏色。多作衣料。漢以后或用以賞賜、酬謝和交易。《管子.山國(guó)軌》：“春縑衣，夏單衣。”《玉臺(tái)新詠.漢古詩(shī)一》：“新人工織縑，故人工織素。織縑日一匹，織素五丈余。將縑來(lái)比素，新人不如故。”《魏書(shū).食貨志》：“又河北州鎮(zhèn)，既無(wú)新造五銖，設(shè)有舊者，而復(fù)禁斷，并不得行，專(zhuān)以單絲之縑，疏縷之布，狹幅促度，不中常式，裂匹為尺，以濟(jì)有無(wú)。”宋莊綽《雞肋編》卷上：“單州成武縣織薄縑，修廣合于官度而重才百銖，望之如霧，著故浣之亦不紕疏。”

　　帛

　　絲織品的總稱。生帛稱縞、素、綃、絹，熟帛稱練。帛在古代不光用于服飾，還用于書(shū)畫(huà)。湖南長(zhǎng)沙陳家大山楚墓出土的“穿袍服的楚國(guó)婦女”帛畫(huà)，是我國(guó)現(xiàn)存縑帛畫(huà)中年代最早的一幅。又，隋唐婦女服飾之一為披帛，又稱畫(huà)帛，以輕薄紗羅制成，上印花紋，長(zhǎng)度兩米以上，披搭在肩，盤(pán)繞兩臂之間，后世披紅出于此?！吨芏Y天官.染人》：“掌染絲帛。凡染，春暴練，夏纁玄，秋染夏，冬獻(xiàn)功。”鄭玄注：“染夏者，染五色謂之夏者，其色以夏為狄為飾。”唐樊綽《蠻書(shū).蠻夷風(fēng)俗》：“本土不用錢(qián)，凡交易繒帛、氈罽、金銀、瑟瑟、牛羊之屬，以繒帛冪數(shù)計(jì)之，云某構(gòu)色，直若干冪。”又：“帛曰冪，漢四尺五寸也。”宋趙汝適《諸蕃志.海南》：“髻露者以絳帛約髻根，或以彩色帛包髻，或戴小花笠，皆簪二銀篦，亦有著短織花裙者。”清祁韻士《西陲邊略.厄魯特舊俗紀(jì)聞》：“婦人辮發(fā)雙垂，釣發(fā)用紅帛，在辮之腰帛間，綴以好珠瑟瑟之屬，望若繁星。”

　　綿

　　絲綿。中國(guó)很早用來(lái)絮衣。春秋戰(zhàn)國(guó)有錦面綿衣、繡絹綿袍。魏晉的裲襠，元明的比甲、背子，都有用絲綿絮的。《書(shū).禹貢》：“[豫州]，厥貢漆枲絺纻，厥賦纖纊。”孔傳：“纊，細(xì)綿。”晉干寶《搜神記》卷十六：“至一大冢，木中有好婦人，形體如生人，著白練衫，丹繡裲襠，傷左髀，以裲襠中綿拭血。”《遼史.禮志六》：“五月重五日，午時(shí)，采艾葉和綿著衣，七事以奉天子，北南臣僚各賜三事。”明錢(qián)希言《戲瑕.同功綿》：“古樂(lè)府有‘絲用同功綿’。今吳興養(yǎng)蠶家，以兩蠶共作繭者，謂之同功綿，價(jià)倍于常。其絲以三繭抽為合羅絲，歲以充御服。”

　　紈

　　細(xì)致光潔的絹。向?yàn)檎滟F的衣料，所謂白縠之衣，薄紈之里，即是。漢代宮廷以紈素為冬服，輕綃為夏服。以細(xì)絹制成的團(tuán)扇，稱紈扇，常為古代女子所持。宋玉《神女賦》：“其盛飾也，則羅紈綺績(jī)盛文章，極服妙采照萬(wàn)方。”《漢書(shū).地理志下》：“[齊地]，故其俗彌侈，織作冰紈綺繡純麗之物，號(hào)為冠帶衣履天下。”明沈德符《野獲編.婦女.婦人弓足》：“向聞今禁掖中，凡被選之女一登籍入內(nèi)，即解去足紈，別作宮樣，蓋取便御前奔趨無(wú)顛蹶之患，全與民間初制服不侔。”清張岱《陶庵夢(mèng)憶.秦淮河房》：“女客團(tuán)扇輕紈，緩鬢傾髻，軟媚著人。”

　　縞

　　細(xì)白的生絹。歷史上以曲阜所產(chǎn)尤為輕細(xì)，稱魯縞?！稌?shū).禹貢》：“[徐州]，厥篚玄纖縞。”孔傳：“玄，黑繒;縞，白繒。”漢司馬相如《子虛賦》：“于是鄭女曼姬，被阿錫，揄纻縞，雜纖羅，垂霧縠。”《漢書(shū).韓安國(guó)傳》：“強(qiáng)駑之末，力不能入魯縞。”顏師古注：“縞，素也。曲阜之地，俗善作之，尤為輕細(xì)。”唐杜甫《憶昔》詩(shī)之二：“齊紈魯縞車(chē)班班，男耕女桑不相失。”

　　絺綌

　　絺，細(xì)葛布;綌，粗葛布。都是將葛經(jīng)過(guò)浸漬煮淪的加工法制成的。絺綌，指葛布衣服。這種由絺綌制成的衣服在我國(guó)很早就有了，《詩(shī).葛覃》中說(shuō)“為絺為綌，服之無(wú)釋。”古人暑天穿葛布單衣出外，一定要外加套衣，否則被認(rèn)為不敬?！抖Y記.玉藻》：“振絺綌不入公門(mén)，表裘不入公門(mén)。”鄭玄注：“振讀為禪禪(單)也。表裘，外衣也。二者形且褻，皆當(dāng)表之乃出。”民國(guó)《川沙縣志.物產(chǎn)》：“葛，草蕩最多，村野亦有之，蔓生二三丈，莖多纖維，可為絺綌。人多識(shí)。即有識(shí)者，未諳其法，此風(fēng)氣使然也。”

　　中國(guó)古代服裝材料的特點(diǎn)

　　上古服裝

　　最早的服裝應(yīng)該是在勞動(dòng)中起源的。相傳，古時(shí)炎帝神農(nóng)氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥(niǎo)羽帽，足踏皮制鞋，手執(zhí)農(nóng)具，儼然是一幅農(nóng)人的畫(huà)像。而傳說(shuō)中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說(shuō)中的形象描繪可能是出自對(duì)出土文物中某些形象的分析;可是史前毫無(wú)記錄，確實(shí)難以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

　　在古代的黃帝、堯舜時(shí)期開(kāi)始有了衣裳，結(jié)束了史前那種圍披狀態(tài)。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經(jīng)驗(yàn)中得知，早晨天未亮?xí)r，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，所以用玄色;而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達(dá)對(duì)天和地的崇拜。遠(yuǎn)古時(shí)期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時(shí)男女沒(méi)區(qū)別。

　　魏晉服裝

　　魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風(fēng)格特征上，卻有獨(dú)到突出的地方，這與當(dāng)時(shí)的藝術(shù)品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關(guān)系，其風(fēng)格的同一性比較明顯。

　　公元六世紀(jì)波斯圖案花紋通過(guò)"絲綢之路"傳入中國(guó)，對(duì)當(dāng)時(shí)的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產(chǎn)生了不小的影響。這一點(diǎn)在敦煌壁畫(huà)上多有反映。

　　魏晉時(shí)期規(guī)定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時(shí)的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環(huán)、銀約指和繞腕的跳脫等。在質(zhì)地上宮中與宮外仍有很大區(qū)別。

　　魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長(zhǎng)至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側(cè)用帶系束。胸前和背后有圓護(hù)。因大多以銅鐵等金屬制成，并且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰(zhàn)場(chǎng)上穿"明光鎧"，由于太陽(yáng)的照射，會(huì)發(fā)出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡(jiǎn)不一，有的只是在 襠的基礎(chǔ)上前后各加兩塊圓護(hù)，有的則裝有護(hù)肩、護(hù)膝，復(fù)雜的還有重護(hù)肩。身甲大多長(zhǎng)至臀部，腰間用皮帶系束。

　　南北朝服裝

　　南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統(tǒng)，不穿裙而露褲的人，被看做是沒(méi)禮貌的行為。當(dāng)時(shí)女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說(shuō)在三國(guó)時(shí)諸葛亮平時(shí)戴此頭巾)，衣袖長(zhǎng)而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長(zhǎng)衫，并在身上披掛很長(zhǎng)的帶子，頭上束紈巾。

　　南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時(shí)已是必著衣的一種。"裘"在此時(shí)極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛(ài)的衣物，浮薄少年更喜愛(ài)有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時(shí)普及的衣裝。

　　南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰(zhàn)亂和國(guó)度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當(dāng)時(shí)卻流行戴小帽穿大衣的風(fēng)氣，有時(shí)將一只袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領(lǐng)大帶，有的衣窄袖小，有的裙長(zhǎng)曳地，有的衣長(zhǎng)蔽腳。 南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規(guī)定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術(shù)品與服飾風(fēng)格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細(xì)腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點(diǎn)更突出，這與服飾的拖地長(zhǎng)裙和寬衣披帶均十分協(xié)調(diào)一致。

　　北朝的服式，官宦正式場(chǎng)合穿著朱色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長(zhǎng)身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝并無(wú)兩樣。北朝時(shí)期著裝衣料中綾錦最為華貴。

　　南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。敦煌造井(單獨(dú)適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續(xù))、飛天、云紋等動(dòng)態(tài)形象巧妙地結(jié)合起來(lái)，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當(dāng)時(shí)的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產(chǎn)品。

　　西周服裝

　　西周的建立，使社會(huì)生產(chǎn)力大大發(fā)展和提高了，物質(zhì)明顯豐富起來(lái)，社會(huì)秩序也走向條理化，并有了規(guī)章制度。服飾形制也由于尊卑等級(jí)的存在、禮儀的需要而進(jìn)一步規(guī)范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。

　　這時(shí)候服飾的專(zhuān)用界限等級(jí)標(biāo)志開(kāi)始清晰，品種類(lèi)別也相應(yīng)地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時(shí)專(zhuān)有祭禮服，上朝大典時(shí)有朝會(huì)服，軍事之中專(zhuān)有從戎服，婚嫁之儀專(zhuān)用婚禮服，吊喪時(shí)又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶(大帶是用絲織或緙制成，寬四寸)、玉 (以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾)。另外在服色上也開(kāi)始有了等級(jí)差別。西周的服式除寬衣長(zhǎng)帶的特有風(fēng)格以外，還吸收了北方鮮卑族(今錫伯族)以帶鉤束腰的服飾花色(在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細(xì)的勾或扣)。

　　秦代服裝

　　秦漢時(shí)期由于國(guó)家統(tǒng)一，服裝風(fēng)格也趨于一致。秦朝是中國(guó)歷史上第一個(gè)幅員廣大、民族眾多的封建統(tǒng)一國(guó)家。秦王政當(dāng)上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強(qiáng)中央集權(quán)的措施，如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過(guò)，由于秦始皇當(dāng)政時(shí)間太短，服飾制度僅屬初創(chuàng)，還不完備，只在服裝的顏色上做了統(tǒng)一。秦始皇深受陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)影響，相信秦克周，應(yīng)當(dāng)是水克火，因?yàn)橹艹?quot;火氣勝金，色尚赤"，那么秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時(shí)尚顏色了。

　　秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見(jiàn)。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應(yīng)是秦兵俑中最為常見(jiàn)的鎧甲樣式，是普通戰(zhàn)士的裝束，這類(lèi)鎧甲有如下特點(diǎn)：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便于活動(dòng)。從胸腹正中的中線來(lái)看，所有甲片都由中間向兩側(cè)疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周?chē)募灼加眠B甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數(shù)或二或三或四不等，最多不超過(guò)六枚。甲衣的長(zhǎng)度，前后相等，下擺一般多為圓形。

　　漢代服裝

　　中國(guó)完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝發(fā)展較快，推動(dòng)了服裝裝飾的變化。

　　西漢建立時(shí)基本上沿用秦朝的服制。東漢時(shí)期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長(zhǎng)冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色?；屎蟮男Q服，上衣用青色，下裳用縹色(淺黃色)。漢文帝當(dāng)政時(shí)比較儉樸，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時(shí)期二百年之中，服飾實(shí)行"深衣制"，它的特點(diǎn)是象蟬一樣的頭冠(帽子)、紅色的衣服、象田字狀的領(lǐng)子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當(dāng)時(shí)男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣里面有中衣、深衣，其形與禪衣無(wú)大區(qū)別，只是袖形有變化，都屬于單層布帛衣裳。官員在上朝時(shí)都要穿黑色禪衣。

　　漢衣款式以衣襟分類(lèi)，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開(kāi)襟是從領(lǐng)曲斜至腋下;一為直裾禪衣，是開(kāi)襟從領(lǐng)向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰(zhàn)國(guó)時(shí)期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經(jīng)不多了，一般為直裾衣，但并不能作為正式禮服。這種服式既長(zhǎng)又寬，從款式上官民服用基本沒(méi)有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級(jí)的不同。

　　漢代朝服的服色有具體規(guī)定，一年四季按五時(shí)著服，即春季用青色;夏季用紅色;季夏用黃色;秋季用白色;冬季用黑色。

　　漢代著衣有七個(gè)特點(diǎn)：

　　穿外衣時(shí)，由于領(lǐng)大而且彎曲，穿衣時(shí)必需暴露中衣的領(lǐng)型;

　　穿衣必用白色面料做里;

　　袖寬為一尺二寸;

　　衫無(wú)袖;

　　穿皮毛服裝時(shí)裘毛朝外;

　　腰帶極為考究，所用帶鉤以金制成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動(dòng)有趣。一般長(zhǎng)度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達(dá)到了極高的水平，較比西周和戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，在設(shè)計(jì)和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛(ài)，佩戴者很多;

　　男子保持佩刀習(xí)俗，但所佩之刀有形無(wú)刃，因此失去了實(shí)際價(jià)值，主要是顯示儀容。

　　漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉?；实?、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質(zhì)地上加以區(qū)別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見(jiàn)服和婚禮服的形式都采用深衣制。

　　漢時(shí)勞動(dòng)女子總是上穿短襦，下穿長(zhǎng)裙，膝上裝飾長(zhǎng)長(zhǎng)垂下的腰帶。勞動(dòng)男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙;這種裝束不分工奴、農(nóng)奴、商賈、士人都一樣。