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和服的定義是什么

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  和服(わふく,wafuku) ,日文原意是“服裝總稱”,但后來專指其傳統(tǒng)服裝。下面是學(xué)習(xí)啦小編分享的和服的定義,一起來看看吧。

  和服的定義

  和服種類繁多,無論花色、質(zhì)地和式樣,千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調(diào),偏重黑色,款式較少,腰帶細(xì),附屬品簡單,穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗,腰帶很寬,而且種類、款式多樣,還有許多附屬品),而且依據(jù)場合與時間的不同,人們也會穿不同的和服出現(xiàn),以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡,還有穿著時的繁冗規(guī)矩(穿和服時講究穿木屐、布襪,還要根據(jù)和服的種類,梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新,將各種大膽的設(shè)計運(yùn)用在花色上,使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。

  江戶時代以前,和服的“浴”字是指“熱水”,那時候人們把和服稱作“湯帷子(Yukatabira)”。帷子指單衣,即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的,和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭?a href='http://www.yishupeixun.net/yangsheng/thengshang/' target='_blank'>燙傷,都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。

  后來,人們逐漸改變了入浴的形式,洗浴時不再穿衣,而是浸泡在熱水中。于是,這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物,并作為夏季休閑體現(xiàn)個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大,一般在10萬日幣左右,而一般的和服則至少要100萬。

  最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”,就是在布上挖一個洞,從頭上套下來,然后用帶子系住垂在兩腋下的布,再配上類似于裙子的下裝,其做法相當(dāng)原始,但相當(dāng)實用。

  所謂的“橫幅”,就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。

  日本的和服,就是以此為基礎(chǔ)逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀(jì)的古墓的人偶埴輪上,已經(jīng)有了各種和服的形象資料。

  公元8世紀(jì),中國唐代服裝傳入日本,對日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)時和服的名稱,如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服",受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。

  各種和服在款式和穿著方式上有"大同",也有"小異",正是這些"小異",具有服裝的一項重要功能:顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例,這種"小異"主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖",等等。

  1."留袖",即袖子相對較短。

  2."黑留袖"和服往往點綴有精致的花紋,它是中年婦女的禮服,一般在比較隆重、莊嚴(yán)的場合,如婚禮、宴會時穿著。

  3."色留袖"是有各種顏色的和服,穿著者比穿"黑留袖"的人年輕,也是隆重場合時穿著的禮服。

  4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝,比較豪華,一般只在慶賀典禮、畢業(yè),以及新年時穿著(今天,即使在這種時候也很少有人穿著這種和服)。"振袖"就是長袖,往往長達(dá)1米左右,垂至腳踝。

  5.另外,還有一種被稱為"色無地"的和服,在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案,但有顏色。

  通氣,是和服的一大優(yōu)點和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過,這種開合,尤其是衣襟的開合,有許多講究。不同的開合,具有不同的含義,顯示穿著者不同的身份。例如,藝人在穿著和服時,衣襟是始終敞開的,僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式,不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺,顯示一種含蓄的美,而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之,如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時,則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟,其程度也有講究,并以此顯示穿著者的婚姻狀況:如果是已婚的婦女,那么衣襟不必全部合攏,可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘,則須將衣襟全部合攏。事實上,和服的穿著有著如此之多的講究,以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

  和服的構(gòu)造

  1.掛衿(かけえり)、共衿(ともえり)

  2.本衿(ほんえり)、地衿(じえり)

  3.右の前身頃(まえみごろ)

  4.左の前身頃

  5.袖(そで)

  6.袂(たもと)

  7.左の衽(おくみ)

  8.右の衽

  9.剣先(けんさき)

  10.身丈(みたけ)

  11.裄丈(ゆきたけ)

  12.肩幅(かたはば)

  13.袖幅(そではば)

  14.袖丈(そでたけ)

  15.袖口(そでぐち)

  16.袖付(そでつけ)

  和服的歷史

  傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神,他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時,常常脫去上衣、袴、帶,裸露身體。據(jù)后人考證,傳說中描述的神治時代相當(dāng)于日本的原始社會時期,那個時代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處,其分布區(qū)域,北起北海道,南至九州,幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活,主要的生產(chǎn)活動是狩獵和采集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代,日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒,走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代后期(日本新石器時代,相當(dāng)于前800-前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代,相當(dāng)于前300-300年),日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫,造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對襟式,門襟采用左衽,領(lǐng)尖至腰間,等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接,袖子為筒形袖,長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布,但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰,纏腰繞系于上衣,由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥,使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳,與男子不同的是,女子裳長及地,形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

  領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩,搭掛的形式不限,通常是又個人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動中領(lǐng)巾還時常被用作挽系長袖的帶子,或者作替代包袱布之用。在別離的場合,人們揮動著領(lǐng)巾,以示依依不舍的心情,它與后來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領(lǐng)巾大且長的一種帶狀織物,蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容,所以用于須比蒙面。

  據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載,日本繩文式文化時代后期和彌生式文化時代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作,帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈,如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

  染色在當(dāng)時已經(jīng)比較普遍,據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時,平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋,偶有一些印紋,一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。

  1.奈良時代:日本上古時代的粗布服裝,窄袖斜襟,與古代中國穿著十分相似。但是,真正有文字記載,將中國服飾引進(jìn)日本,并使之制度化的,應(yīng)該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國學(xué)習(xí)。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽,按官職等級區(qū)分;制服是無官職的公務(wù)人員的服裝,按行業(yè)分類??傮w而言,奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代:到了平安時代(九世紀(jì)以后),由于國風(fēng)的盛行,日本和服漸漸擺脫外來的影響,發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色,其衣服色彩開始多樣化,衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個例子,熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種,以紫、緋為貴,金碧輝煌,美麗異常。十二單實際是一種穿著方式,她并不是十二層單衣,而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝,圭輕薄透明,多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色,倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀,既喜歡抽象化的美,又喜歡真實細(xì)致地反映自然世界的美感。

  2.鐮倉時代:由于過度腐化,窮奢極欲,公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉時期,相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn),這一時代特征也反映在服裝上。當(dāng)時,元朝統(tǒng)一中國,并連續(xù)十次侵犯日本:日本人為了便于戰(zhàn)爭,服裝又回復(fù)樸素,寬袖又變回窄袖。

  3.室町時代:室町時代,在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋,估計家紋數(shù)目超過二萬種),便服設(shè)計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝,普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

  4.桃山時代:織田信長的安土、桃山時期(十六世紀(jì)中葉),人們開始講究不同場所穿著不同服式,于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖:雖然美麗,但比起唐衣之類,還是簡陋。這一時期,帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型,綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時,公卿的服裝沒有大的改變,基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù),而公卿與武家的最終融合是在明治時期,那是后話。

  5.江戶時代:江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期,其時,男裝、女裝雖有變化,(如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代,而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝,茶、黃次之>,帶結(jié)開始流行。)但是,基本格局已定,到了明治時代,現(xiàn)在意義上的和服就定型了,此后一直沒有太大變化。我們現(xiàn)在今看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時代服裝特式。
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