和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服裝總稱”，但后來專指其傳統(tǒng)服裝。該詞起源于明治維新日本國門打開后，本稱吳服，因日本人是和族所以也叫和服，下面是學(xué)習(xí)啦小編分享的日本和服的介紹，一起來看看吧。

　　日本和服的介紹

　　和服這個詞的對義詞是洋服。

　　現(xiàn)在去到日本還是稱吳服為多。

　　和服的解釋

　　日本傳統(tǒng)民族服裝。日文稱著物。

　　日本古代曾長期使用附袖貫頭衣,稱"小袖",是結(jié)合南方"身頃"、北方"筒袖"所創(chuàng)制，袖裉下有"身八口"(通風(fēng)口)。從公元3世紀(jì)開始,中國袍傳入日本并產(chǎn)生影響，"小袖"不斷吸收吳服(中國三國時期吳國服裝、五代十國時期吳國服裝)、唐衣(中國唐代服裝)和中國明代服裝特點，在室町時期(1338～1573)發(fā)展成擺長過膝、袖口寬大的"長丈小袖"，確定了和服的基本形式。

　　和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有"表著"(外袍)、"下著"(內(nèi)袍)等種類。和服長度一般齊踝,交領(lǐng),右大襟，寬袖，留身八口,上下無扣無襻,系腰帶，衣上印有家族徽記。男和服采用黑、褐、灰、深藍(lán)等色的布料，或用細(xì)格、圓點、鳥眼圖案的布料。女和服通常采用色彩艷麗的絲綢面料，有精細(xì)的刺繡、繪畫及附加飾物。女和服腰帶(奧比)質(zhì)地為織花或繡花的綢緞，長約3～5m，寬約25～40cm,通常單條織造而不加裁剪，用時裹于腰胸之間，在背后打結(jié),結(jié)眼考究,有200多種。腰帶后中部有一小墊襯,用以撐住腰帶的褶飾。在各種社交活動中，和服一直深受日本人民喜愛。

　　和服的特征

　　和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個20厘米的口子，上領(lǐng)時將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時也順應(yīng)日本的自然;日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候.

　　和服的定義

　　和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計運用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。

　　江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子(Yukatabira)”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭?a href='http://www.yishupeixun.net/yangsheng/thengshang/' target='_blank'>燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代。

　　后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個人情趣的衣物延續(xù)至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。

　　最初的日本服裝是被稱國“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但相當(dāng)實用。

　　所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　日本的和服，就是以此為基礎(chǔ)逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀(jì)的古墓的人偶埴輪上，已經(jīng)有了各種和服的形象資料。

　　公元8世紀(jì)，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。

　　各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

　　1."留袖"，即袖子相對較短。

　　2."黑留袖"和服往往點綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴(yán)的場合，如婚禮、宴會時穿著。

　　3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。

　　4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時穿著(今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服)。"振袖"就是長袖，往往長達(dá)1米左右，垂至腳踝。

　　5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。

　　通氣，是和服的一大優(yōu)點和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

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