春秋時(shí)期的服裝特點(diǎn)
春秋時(shí)期是中國(guó)歷史奴隸社會(huì)的瓦解時(shí)期。自公元前770年至公元前476年這段歷史時(shí)期，史稱“春秋時(shí)期”。下面是有春秋時(shí)期的服裝特點(diǎn)，歡迎參閱。
春秋時(shí)期的服裝特點(diǎn)
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，中原一帶較發(fā)達(dá)地區(qū)涌現(xiàn)出一大批有才之士，在思想、政治、軍事、科學(xué)技術(shù)和文學(xué)上造詣極深。各學(xué)派堅(jiān)持自家理論，競(jìng)相爭(zhēng)鳴，產(chǎn)生了以孔孟為代表的儒家、以老莊為代表的道家、以墨翟為代表的墨家以及法家、陰陽(yáng)家、名家、農(nóng)家、縱橫家、兵家、雜家等諸學(xué)派，其論著中有大量篇幅涉及服裝美學(xué)思想。儒家提倡“憲章文武”、“約之以禮”、“文質(zhì)彬彬”。道家提出“被(披)褐懷玉”、“甘其食，美其服”。墨家提倡“節(jié)用”、“尚用”，不必過(guò)分豪華，“食必常飽，然后求美，衣必常暖，然后求麗，居必常安，然后求樂(lè)”。屬于儒家學(xué)派，但已兼受道家、法家影響的茍況強(qiáng)調(diào)：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差。”法家韓非子則在否定天命鬼神的同時(shí)，提倡服裝要“崇尚自然，反對(duì)修飾”?！痘茨献?middot;覽冥訓(xùn)》載“晚世之時(shí)，七國(guó)異族，諸侯制法，各殊習(xí)俗”，比較客觀地記錄了當(dāng)時(shí)論爭(zhēng)紛紜，各國(guó)自治的特殊時(shí)期的真實(shí)情況。
春秋時(shí)期的深衣
春秋戰(zhàn)國(guó)特別是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期盛行的一種最有代表性的服式。
春秋時(shí)期的胡服
是與中原人寬衣大帶相異的北方少數(shù)民族服裝。當(dāng)然，一說(shuō)為原內(nèi)地勞動(dòng)人民所服之式，也是可信的。所謂胡人之服的主要特征是短衣、長(zhǎng)褲、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活動(dòng)。趙國(guó)第六個(gè)國(guó)君趙武靈王是一個(gè)軍事家，同時(shí)又是一個(gè)社會(huì)改革家。他看到趙國(guó)軍隊(duì)的武器雖然比胡人優(yōu)良，但大多數(shù)是步兵與兵車混合編制的隊(duì)伍，加以官兵都是身穿長(zhǎng)袍，甲靠笨重，結(jié)扎繁瑣，動(dòng)輒即是幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，而靈活迅速的騎兵卻很少，于是想用胡服，學(xué)騎射。《史記·趙世家》記，趙武靈王與臣商議：“今吾將胡服騎射以教百姓，而世必議寡人，奈何?”肥義曰：“王既定負(fù)遺俗之慮，殆無(wú)顧天下之議矣。”于是下令：“世有順我者，胡服之功未可知也，雖驅(qū)世以笑我，胡地中山吾必有之。”后仍有反對(duì)者，王斥之：“先王不同俗，何古之法?帝王不相襲，何禮之循?”于是堅(jiān)持“法度制令各順其宜，衣服器械各便其用”。果然使趙國(guó)很快強(qiáng)大起來(lái)，隨之，胡服的款式及穿著方式對(duì)漢族兵服產(chǎn)生了巨大的影響。成都出土的采桑宴樂(lè)水陸攻戰(zhàn)紋壺上，即以簡(jiǎn)約的形式，勾畫(huà)出中原武士短衣緊褲披掛利落的具體形象。
這是商周時(shí)代的典型服裝，腹圍前加了一條上窄下寬像斧，形的裝飾物，就是「韍」。
春秋時(shí)期的文化
戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，由于連年戰(zhàn)爭(zhēng)，各種禮儀逐漸廢除。戰(zhàn)國(guó)七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國(guó)的服飾相應(yīng)地產(chǎn)生一些變化。從近年來(lái)湖南長(zhǎng)沙出土的戰(zhàn)國(guó)楚墓中所見(jiàn)彩繪木俑，可以看到當(dāng)時(shí)很有代表性的服飾特點(diǎn)。所謂"繞衿謂裙"就是指這種沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向后身圍裹的式樣，反映了古人設(shè)計(jì)思想的靈活巧妙，即采取橫線與斜線的空間互補(bǔ)，獲得靜中有動(dòng)和動(dòng)中有靜的裝飾效果。制衣用料輕薄，為防止薄衣纏身，采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再飾云紋圖案,這即是“衣作繡,錦為沿”,將實(shí)用與審美巧妙地結(jié)合,充分體現(xiàn)了古人設(shè)計(jì)的智慧與聰敏。
戰(zhàn)國(guó)男子著裝,衣長(zhǎng)不過(guò)膝,以連續(xù)矩紋和條紋作裝飾,此種圖案與當(dāng)時(shí)的漆器器皿邊飾十分吻合。男裝以交叉領(lǐng)、窄袖、腰間束帶為基本形式。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的帶鉤比西周初時(shí)有很大進(jìn)展,質(zhì)地為金、銀、銅、鐵、玉,在帶鉤上刻有花紋,有時(shí)也鑲上綠松石,顯示貴重富有。還有一種金銀錯(cuò)的嶄新手工藝，外觀更加精致華貴。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的冶鐵業(yè)比較興旺,除可以制做男人身上懸掛的銅刀外,工藝也屬上乘,二十五公分長(zhǎng)的小彎刀上雕刻有花紋,深受人們的喜愛(ài),為它取名"容刀"。這時(shí)的掛刀,已不完全為實(shí)用,很大成份以裝飾取代了實(shí)用。
《史記》中記載,在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,出現(xiàn)了一樁有影響的事情。即趙武靈王實(shí)行的軍服改革,后來(lái)人們稱之為"胡服騎射"。其形制為身穿袴褶,短身廣袖,形若袍式,腰帶上以金玉為飾有帶鉤。后人評(píng)價(jià)這件服飾史上的創(chuàng)舉是實(shí)踐出真知。如果沒(méi)有戰(zhàn)爭(zhēng)的實(shí)踐,如果趙國(guó)在當(dāng)時(shí)不是處在弱小地位，就不會(huì)有軍服改革。因此,有人說(shuō)趙國(guó)后來(lái)由弱變強(qiáng),這次果斷革服是重要條件之一。
根據(jù)文獻(xiàn)記載:"中國(guó)衣冠自北齊以來(lái),乃全用胡服,窄袖緋綠短衣,長(zhǎng)饐靴。窄袖利于馳,短衣長(zhǎng)饐利于涉草。"此文說(shuō)明革新后的服飾面貌，形象地描述了胡服的形式和它的功用。可見(jiàn),歷史上對(duì)這次大膽的胡服革新漢裝的創(chuàng)舉是肯定和贊許的。戰(zhàn)國(guó)七雄之中，秦國(guó)由于地處偏遠(yuǎn)的西北地帶，所以在服飾上和禮儀上與其他六國(guó)相差較多。從記載得知秦的斗士早期以旄頭作首服(即耗牛尾的毛作裝飾),武將用絳帕(紅巾)包頭,秦孝公用幘(古代一種頭巾)。而其他六國(guó)較之秦國(guó)地理環(huán)境有利,而在服裝上多有奢侈,另外服飾上也有差異。據(jù)記載，楚國(guó)有一種珠履(在鞋上綴寶石);齊國(guó)有千金白狐襲,而趙國(guó)則有數(shù)百婢妾服用綺縠襦裙和方履。此外楚制長(zhǎng)冠、法冠、趙制高山冠等,均被后人延續(xù)傳用。以上諸項(xiàng)僅從文字記載中得知，而形象記載只能從漢以后的畫(huà)像中才能見(jiàn)之一二。
皇后、命婦
秦漢婦女以深衣為尚，其禮服為曲裾繞膝式和直裾式，衣襟繞轉(zhuǎn)層數(shù)比戰(zhàn)國(guó)時(shí)的深衣有所增多，下擺部也有所增大。但是凡穿深衣的婦女，腰身都裹得很緊，另綴一根綢帶系扎，或系于腰間，或束在臀部，由衣襟末端的地位而定。曲裾繞膝深衣分為窄袖和寬袖二式。后夫人服飾均為深衣制，凡太皇太后、皇太后入廟及皇后謁廟之服，皆紺上皂下;蠶服，青上縹下，隱領(lǐng)袖以絳;皇后以下至二千石夫人皆以蠶衣為朝服，貴人穿蠶服，純縹上下;公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入廟佐祭之服，皂絹上下，助蠶之服，縹絹上下。
普通婦女
由深衣發(fā)展而來(lái)的“袿衣”為婦女的另一種常用服，其制與深衣大致相似，惟有服裝底部由衣襟曲繞形成燕尾狀的兩個(gè)尖角，此外，婦女還有穿襦裙，上襦為斜領(lǐng)、窄袖，長(zhǎng)僅及腰際，裙子是由四幅素絹連接拼合而成，上窄下寬，不施邊緣，下垂至地，裙腰兩端縫有絹條，以便系結(jié)。婦女的下裳還有袴，起初女大多只有兩個(gè)褲管，上端以戴系住，后出現(xiàn)前后有襠的縛帶袴，叫“窮袴”，它為宮廷婦女所穿。襦裙出現(xiàn)于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，漢代因循不改，用作婦女的常服，它是中國(guó)婦女服飾中最主要的形式之一。東漢以后，穿此服者曾一度減少，至魏晉南北朝，又重新得以流行，從此盛行不衰，直到清代，基本形狀仍然保持最初的原樣，只是每個(gè)朝代根據(jù)時(shí)代的特點(diǎn)將襦裙的長(zhǎng)短、寬窄加以改動(dòng)。
據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時(shí)才重新興起。其實(shí)，漢代婦女并沒(méi)有摒棄這種服飾，在漢樂(lè)府詩(shī)中就有不少描寫(xiě)。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長(zhǎng)，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實(shí)物，襦以淺藍(lán)色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質(zhì)料用黃絹?？上в捎谀甏眠h(yuǎn)，這套服飾在出土?xí)r已經(jīng)粉化。本圖展示的襦裙樣式，即根據(jù)該墓發(fā)掘時(shí)的形象記錄復(fù)原繪制而成。采用的紋樣，主要依據(jù)有新疆民豐出土的“長(zhǎng)樂(lè)明光錦”及長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土的“豹首紋錦”等。襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國(guó)直至清代，前后二千多年，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化，但基本形式始終保持著最初的樣式。
歌舞藝人
秦漢時(shí)期，出現(xiàn)了專職歌舞藝人。藝人頭梳高大的發(fā)髻，髻上插滿珠翠花飾，身穿曳地長(zhǎng)袍，衣襟左掩，袖端接上一段窄而細(xì)長(zhǎng)的假袖，后世戲曲服裝上的水袖或許由此而來(lái)。
左中圖為穿袍服的歌女與舞女，四川成都漢墓出土畫(huà)像磚拓片。右圖為梳分髾髻、穿長(zhǎng)袖袍服的舞女，四川彭縣出土東漢畫(huà)像磚。秦漢時(shí)期，我國(guó)的舞樂(lè)表演藝術(shù)在前代基礎(chǔ)上有較大進(jìn)步，并出現(xiàn)了專職的歌舞藝人，以共封建貴族階層的觀賞。在漢代的壁畫(huà)、石刻、磚刻等藝術(shù)圖像中?？煽吹竭@樣的情況。本圖所列的陶塑舞女，服飾交代得比較清楚，頭梳高大的發(fā)髻，髻上插滿珠翠花飾，為典型的東漢裝束。身穿曳地長(zhǎng)袍，衣襟左掩，即史書(shū)所稱的“左衽”。最有特點(diǎn)的是袖端接出一段，各裝一只窄而細(xì)長(zhǎng)的假袖，以增加舞姿的美觀。后世戲曲服裝上的“水袖”，可能就是由此而來(lái)。
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