數(shù)碼相機設(shè)置的技巧誤區(qū)有哪些
拍攝照片有很多技巧，其中就有相當(dāng)一部分是說相機設(shè)置的，只有掌握了設(shè)置相機的技巧，才能拍出更好的照片。下面是小編分享的數(shù)碼相機設(shè)置技巧五大誤區(qū)，一起來看看吧。
數(shù)碼相機設(shè)置技巧五大誤區(qū)
白增黑減保平安
白增黑減的技巧相信不少人都聽過，這是用于調(diào)整曝光量的一個技巧名詞，意思是拍攝亮的地方要增加曝光，拍攝暗的地方要減少曝光。字面上的解釋確實是這樣，但是實際拍攝的時候如果一味遵循這個原則拍攝的話，就會出問題了。
白增黑減是相對于相機測光數(shù)據(jù)來說的，我們知道相機測光的標(biāo)準(zhǔn)是以18%灰，通俗點說就相當(dāng)于人眼觀看不覺得亮也不覺得暗的亮度。一般情況下相機給出的曝光值，曝光指示為0的情況就是18%灰的亮度水平。曝光指示高于0就是亮度大于18%灰，小于0就是亮度小于18%灰。
因為相機有這樣子的曝光特性，所以當(dāng)拍攝較暗的場景時，相機會自動提亮到18%灰的亮度，拍攝較亮環(huán)境時，相機會自動減少曝光量到18%灰的亮度。但是一張照片暗的地方就應(yīng)該偏暗，而亮的地方也應(yīng)該顯亮。一直使用曝光表指零的曝光值拍攝，得到的照片就會黑的地方和白的地方都顯灰的情況。這在拍攝雪景的時候尤其明顯，當(dāng)白雪顯灰的曝光時，雪就會顯得很臟。
所以白增黑減說的就是拍攝較亮場景時增加曝光，使得亮部恢復(fù)應(yīng)有的較亮的曝光，而拍攝較暗的場景時減少曝光，使得黑色部分不發(fā)灰，還原物體本來的顏色。
這個道理本來也沒有錯，但是數(shù)碼相機上的測光模式顯然比膠片時代多得多，在不同的測光模式下，白增黑減的法則會有不同的表現(xiàn)，讓人感到莫名其妙。另外，遇到高反差的環(huán)境，白增黑減就顯得更無力了，恪守這個法則去拍攝的話，最終會讓你對攝影很泄氣。
出現(xiàn)各種情況，主要是因為相機的寬容度比起人眼差太遠(yuǎn)，我們只能在亮部與暗部之間取舍，白增黑減的操作原則，最好還是在平均測光下使用，在高反差的環(huán)境下拍攝，白增黑減也許也不能滿足你的拍攝，這時使用手動曝光，認(rèn)真考慮一下拍攝效果，決定好了是要保留亮部還是保留暗部再去調(diào)整相機曝光值，獲得大逆光效果或是剪影效果都是一個不錯的選擇。
有光學(xué)防抖就萬事大吉了
有了光學(xué)防抖，拍照就不會抖。廠商是這么宣傳的，消費者也是這么信的。光學(xué)防抖確實挽救了很多以往會出現(xiàn)抖動模糊的情況，不過光學(xué)防抖也不是萬能的，即便是用上了光學(xué)防抖的設(shè)備，仍然會有很多抖動的照片產(chǎn)生。
光學(xué)防抖無論是鏡頭防抖還是傳感器防抖，所實現(xiàn)的功能都是都是防止機身抖動引起照片模糊，對慢快門下的拍攝有奇效。注意了，這是說的防止機身抖動造成照片失敗，也就是說用上了不能減少你的手顫的壞毛病，但會一定程度地把這種影響降低。所以照片模糊最根本的問題，還是你手抖，光學(xué)防抖能減少這種影響，但如果抖得太厲害的話，也是救不了的。
另外一點就是，廠商的防抖級別通常會說等效于提升多少檔曝光，比如現(xiàn)在是1/10s的快門速度，提升3檔就是1/80快門速度，那么如果你1/10s下手持會發(fā)生照片抖動模糊而1/80s快門下這種情況不會發(fā)生的話，就說明這個防抖功能對你是起作用了，如果1/80s仍然端不穩(wěn)相機，還是會發(fā)生照片抖動模糊的，那還是老老實實上三腳架吧。
快門速度與手持穩(wěn)定性的關(guān)系，有種說法是安全快門應(yīng)該等于鏡頭焦段兩倍的倒數(shù)，即使用50mm鏡頭時，安全快門是1/100s，意思是使用1/100s甚至更快的快門就能保證你拍攝不會因為手抖而模糊。但事實上這還是因人而異的事情。畢竟對于手顫的人來說，一切都那么不容易。
此外，光學(xué)防抖是主動糾正相機抖動所造成模糊的一種功能，因此在使用三腳架的時候，絕對穩(wěn)定的機身，光學(xué)防抖反而會干擾正常拍攝，畫面有可能變得模糊。所以在使用三腳架拍攝的時候，要關(guān)閉光學(xué)防抖功能。
用快門優(yōu)先就能保證快門速度
單反、無反相機上都有較多的專業(yè)檔位，除了M檔手動曝光檔外，還有A檔光圈優(yōu)先以及S檔快門優(yōu)先兩個常見的半自動檔。和M檔比起來，A檔和S檔在光圈和快門兩個參數(shù)選擇上，其中一項是可以自定義的，另外一項由相機根據(jù)測光結(jié)果算出。
半自動擋和手動、全自動檔相比較，有一定的可操作性，又不會很難駕馭，所以不少人喜歡使用。但S檔快門優(yōu)先的功能，不少人對它是有一定的誤解的。和A檔光圈優(yōu)先相比較，對環(huán)境的要求更苛刻，所以使用S檔拍不出想要的效果太正常不過了。下面詳細(xì)說說為什么。
快門優(yōu)先解釋為快門參數(shù)可自由設(shè)置，光圈值由相機自動設(shè)置。這讓很多人覺得快門優(yōu)先就是快門值可以隨意設(shè)置，需要抓拍的時候設(shè)置一個高速快門就能拍到要抓拍的東西。但是和光圈優(yōu)先不同的是，光圈優(yōu)先硬件上的瓶頸較少，自動設(shè)置的快門參數(shù)通?？梢杂?0秒-1/8000秒，無論光圈設(shè)置在哪一檔，大部分的場景都能支持相對應(yīng)的快門值。
而S檔快門優(yōu)先，自動設(shè)置的是光圈參數(shù)，倘若設(shè)置的快門速度較高的話，就要求環(huán)境光線和鏡頭光圈兩方面都能滿足條件了。大光圈的優(yōu)勢很多，但大光圈鏡頭的價格也十分昂貴，抓拍飛禽走獸的話快門必須在1/500s以上，環(huán)境光線不佳的情況下，沒有較大的光圈支持，快門優(yōu)先檔拍攝的效果往往就是欠曝的。
這個時候也不用吐槽S檔位坑爹，相機性能有高低，畢竟產(chǎn)品都有極限，只是大光圈顯得更加來之不易，在使用快門優(yōu)先檔的時候受限更多罷了。S檔在陽光充裕的地方還是可以順利拍攝的。而想用S檔不那么受限的話，可以更換更大光圈的鏡頭來放寬限制。
AF-C功能實現(xiàn)追焦大業(yè)
單反、無反相機的對焦模式通常有多種，分類的話可以分為單次對焦和連續(xù)自動對焦。這兩種對焦功能分別對應(yīng)不同的拍攝類型。單次對焦適用于一般拍攝，以拍攝靜止物體為主，而運動物體的抓拍，以廠商的說法，是建議使用連續(xù)自動對焦功能。
AF-C就是我們通常說的連續(xù)自動對焦，按下對焦按鈕后，相機會啟動鏡頭對焦馬達(dá)，并且在松開按鈕前都會保持追焦?fàn)顟B(tài)，當(dāng)畫面中的物體有移動的時候，會保持合焦在物體上。主要用于動態(tài)物體的抓拍。
AF-C功能通常配合高速連拍，使得抓拍高速運動的物體時，每一張照片都能合焦。這是大家對AF-C功能的認(rèn)識，但往往實際使用的時候，連拍的照片當(dāng)中會有一部分是脫焦的。這并不是說AF-C功能虛有其表，實際操作不實用，而是這個功能需要有很多方面的配合。
廠商說的對焦性能通常只是說對焦傳感器的對焦反應(yīng)速度，但實際的對焦速度是由相機的對焦反應(yīng)速度以及鏡頭馬達(dá)的驅(qū)動能力所決定的。因此AF-C功能的失常，很可能是由于鏡頭馬達(dá)的驅(qū)動速度不足，使得鏡頭還未能合焦到應(yīng)處的焦平面，物體就已經(jīng)離開了。
單反相機、無反相機的不同種類鏡頭結(jié)構(gòu)不同，所使用的馬達(dá)技術(shù)也不同，超聲波對焦馬達(dá)在對焦速度以及對焦反應(yīng)上都要更優(yōu)秀一些，而無反相機因為鏡頭更為小巧的緣故，驅(qū)動上比單反鏡頭更加靈活，因此就AF-C功能上，今天的無反相機甚至比單反相機有更好的表現(xiàn)，這一點也在視頻拍攝方面有所體現(xiàn)。
因此，AF-C功能的應(yīng)用更適合拍攝那些在焦平面附近小范圍移動的運動物體，而水平于鏡頭的的運動物體，有可能因為移動速度太快導(dǎo)致連續(xù)追焦功能跟不上物體運動速度而脫焦。
單反拍視頻用自動對焦功能
視頻拍攝支持自動對焦是攝像機的最基本要求，但在單反相機上，這個功能經(jīng)歷了漫長的進化過程，似乎仍然不是很成熟。不少朋友聽說單反相機拍視頻效果好就趨之若鶴地購買，回到家發(fā)現(xiàn)這并不是一個好用的攝像裝備。
單反相機因為對焦原理與攝像機甚至與卡片相機都不一樣，所以視頻拍攝功能雖然推出了很久，一直沒有支持連續(xù)自動對焦功能的單反相機，只支持單次對焦的操作，即按一次對焦鍵合焦一次，不會在拍攝過程中連續(xù)自動對焦。
今天的單反相機終于在連續(xù)自動對焦功能上有了較大的進步，對焦支持連續(xù)自動對焦了，但整體效率還不是很高，主要由于不同鏡頭的驅(qū)動技術(shù)不同，加上相機尋焦點的方式有異于攝像機，所以單反相機在使用連續(xù)自動對焦時，效果仍然沒有攝像機或是無反相機那么好。廠商也在不斷更新新款鏡頭的驅(qū)動馬達(dá)技術(shù)，但畢竟不可能全部鏡頭都更新一遍，單反相機受限于系統(tǒng)硬件，始終不能很好地發(fā)揮視頻連續(xù)對焦功能。
單反相機拍攝視頻顯然不能像使用攝像機那樣，不過視頻效果上確實更出色，如果想獲得如同攝像機一般的使用體驗，要么加裝各種攝像附件，要么有精湛的攝像功底，顯然都不太適合普通用戶，所以想著有單反效果又有好的視頻拍攝體驗，那么最近火爆的無反相機更合適一些。
總結(jié)：相機設(shè)置無論是經(jīng)驗之談還是照搬說明書來使用，都不可避免地出現(xiàn)一些功能上的失誤，對于普通用戶來說，要搞明白這些有些難。這里只能說，相機也是有極限的，超過了就會出現(xiàn)各種問題，而且相機不會像人腦那樣分析思考后自動調(diào)整參數(shù)，這就需要我們更敏感地感受拍攝環(huán)境，以經(jīng)驗來設(shè)置相機了。
大合照的拍攝技巧分享
一、對焦區(qū)的選擇
拍攝大合照時對焦點應(yīng)該放在那里呢?首先，我們要明白「對焦」其實是有關(guān)「距離」的，即時主體跟相機的遠(yuǎn)和近的分別 - 在同一水平的物件，它們的對焦距離是一樣的，因此若果合照的兩人是并排而立，我們只需對焦在其中一人身上便可;但若果是有前后排列的(如前后三排)，我們 便要把對焦點放在中間第二排，好讓景深能覆蓋最大的范圍。
當(dāng)主角是平排的時候，對焦在其中一個便可以了。
遇上數(shù)排的大合照，適合收小光圈并對焦在中間那排的位置。
二、光圈的選擇
在第一點的后部我們說到要把焦點放在中間第二排來讓景深能覆蓋，其實光圈的大小會影響景深的范圍，因此若果大合照是有很多排的(像6、7排，甚至 10排的超大大合照)，我們的光圈便需要調(diào)小了，前后排數(shù)越多，光圈便越要縮小，一般會用上f/5.6、f/8或更小來確保景深，除非是用超廣角鏡頭，這 樣光圈對景深的影響相對會變小。
多人合照時光圈會保持在f/5.6-8以確保主體在景深范圍內(nèi)。
三、現(xiàn)場光線的考慮
跟拍攝人像相片一樣，光線對相片很重要，拍攝一般的大合照，最重要是主角清晰和正常曝光。
要主角清晰，除了以上提到的景深影響，快門速度也要留意：一般手持要保持安全快門 (1/焦距)，若果是拍攝小朋友便有機會用上更快的快門來凝固他們的動作。
要主角有正常曝光，我們要留意2點：測光和iso值
測光
如果是全區(qū)測光，一般也沒有太大的問題，不過若果現(xiàn)場有逆光的情況 (即是太陽光在主角背面)，我們便要增加 曝光補償(+ev) 來令被攝者有正確的曝光;
另一方面，若果很多主角是穿著深色衣服(像是 拍攝大學(xué)畢業(yè)照 )，我們便要減曝光補償(-ev)來修正。
閃燈補光
拍攝大合照時若果現(xiàn)場光不足，或是想保留背景曝光，則可以利用閃光燈來補光，大人群時內(nèi)置閃光燈未必足夠，需用上火力更強的 外置閃光燈 ，有時甚至要用上數(shù)支外閃來達(dá)到平均受光的效果。利用閃光燈另一個好處是可以為人像加添「眼神光」效果。
讓閃光融入現(xiàn)場光
很多初學(xué)者也狠害怕使用閃光燈，因為會令相片怪怪的，其實你只需要令閃光燈發(fā)出的光源配合現(xiàn)場光的顏色，相片便會回駝常的色彩了!最簡單的方法便是 按現(xiàn)場光的顏色在閃光燈上加上玻璃紙，或是配上原廠出產(chǎn)的閃燈用顏色filter，例如在黃色街燈下可以加上燈色玻璃紙，這樣人物受光的顏色跟現(xiàn)場光源便 會配合，不會產(chǎn)生背景黃，人物白的相片了!
iso值
文章開始時提及到光圈和快門的設(shè)定，那么最后一定要照顧的便是iso值了!當(dāng)光圈小，快門要保持在一定速度，我們可以調(diào)整的便是iso，記得有需要 時不要害怕調(diào)高iso值，一幅清晰但噪點高的相片總比人物模糊的相片來得好，特別是在有開啟閃光燈的情況，提升iso更可以幫助保留背景光源，不至于令背 景漆黑一片!
數(shù)碼相機的常識
1、相機上感光元器件芯片的尺寸大小對最終的成像效果是最重要的,而不是看像數(shù)的多少,如A相機感光元器件芯片的尺寸為1/1.7英寸,800百像數(shù),B相機感光元器件芯片的尺寸為1/2.3英寸,1000萬像數(shù),A相機的成像效果絕對要好于B相機。
2、光學(xué)變焦倍數(shù)是3-5倍或以上更好,高倍率的 光學(xué)變焦,焦段涵蓋面較大,數(shù)碼變焦的大小無需考慮,(通俗點說,該變焦是以損失成像畫質(zhì)的前提下來達(dá)到變焦目的點,無實用價值).
3、有無豐富的手動拍攝功能,無此功能是全自動相機,在實際拍攝中,針對各種復(fù)雜多變的拍攝環(huán)境,無法通過手動調(diào)節(jié)光圈、快門等參數(shù)來獲得精確的曝光,只能通過機內(nèi)預(yù)式的各種 拍攝模式來應(yīng)付各種復(fù)雜多變的拍攝環(huán)境,特別是光線較差情況下,尤其是拍攝夜景時,成像效果會顯得不怎么理想,有全面的手動拍攝功能,在拍攝時可以更多融入你自己想要的效果,拍攝的樂趣和空間會更大,尤其在拍攝純夜景相片時,通過手動調(diào)節(jié)曝光、光圈、ISO等參數(shù)后,得到的相片畫面效果清徹潔凈無任何噪點,是全自動相機用類似夜景模式之類的所謂程序模式(俗稱傻瓜模式)相機拍攝的成像效果無法相比的。
4、家用消費級DC上無需考慮ISO參數(shù)最大感光度是多少,實際拍攝中,一般ISO參數(shù)在320以下時,相片成像質(zhì)量還可以,超過這個參數(shù),相片上明顯會出現(xiàn)紅綠噪點,嚴(yán)重影響成像質(zhì)量,(單反相機上要考慮ISO參數(shù)最大感光度)。
5、采用光學(xué)防抖功能的相機優(yōu)先考慮,實用價值高,實際拍攝中能顯著改善因 相機輕微抖動而造成的圖象模糊,采用電子防抖、數(shù)字圖象穩(wěn)定器之類的防抖功能是無實用價值的,基本是忽悠人的玩意,無需考慮。
6、相機顯示屏的大小和像數(shù) 的多少無需太重視, 對實際的成像效果是絲毫無影響的,僅是在回看拍攝的相片時的養(yǎng)眼與否的區(qū)別,大尺寸的顯示屏反而會消耗更多的相機有限電量。
7、家用消費級DC相機上,不要太在意廣角的有無,有了廣角,實際的成像效果絕沒有想象中的那么好,沒有了廣角,實際的成像效果絕沒有想象中的那么差。
佳能A2000IS、(佳能A2000IS有6倍的光學(xué)變焦) ,佳能IXUS80、85、870、980、索尼W150、W170、W300、尼康S710,其中佳能IXUS870和索尼W170、尼康S710有 28mm的廣角,價格在1300-2500元左右,都是采用伸縮式鏡頭的卡片機,成像效果要比采用潛望式鏡頭(如索尼T系列相機)的卡片機要稍好些, 佳能A2000IS、佳能IXUS80、索尼W150的性價比較高。佳能A2000IS、佳能IXUS80、85、870、索尼W150、W170是全自動相機,在實際拍攝中,針對各種復(fù)雜多變的拍攝環(huán)境,無法通過手動調(diào)節(jié)光圈、快門等參數(shù)來獲得精確的曝光,只能通過機內(nèi)預(yù)式的各種拍攝模式來應(yīng)付各種復(fù)雜多變的拍攝環(huán)境,特別是光線較差情況下,尤其是拍攝夜景時,成像效果會顯得不怎么理想,但一般家用完全能勝任。
其中索尼W300、佳能IXUS980、尼康S710性能更好,最主要的優(yōu)勢在感光芯片CCD尺寸比較大,為1/1.7英寸左右,大尺寸的感光芯片配合千萬以上的高像數(shù),能真正帶來更高質(zhì)量的成像效果,除機內(nèi)預(yù)式的多種拍攝模式外,更具有全面的手動拍攝功能,在拍攝時可以更多融入你自己想要的效果,拍攝的樂趣和空間會更大,尤其在拍攝純夜景相片時,通過手動調(diào)節(jié)曝光、光圈、ISO等參數(shù)后,得到的相片畫面效果清徹潔凈無任何噪點,是佳能A2000IS、佳能IXUS80、85、870、索尼W150、W170用類似夜景模式之類的所謂程序模式(俗稱傻瓜模式)相機拍攝的成像效果無法相比的。
佳能A590IS、A650IS、A720IS,價格在1300-2000元左右,性能也較好,最主要的優(yōu)勢是和索尼W300、佳能IXUS980、尼康S710一樣,具有全面的手動拍攝功能.其中佳能A650IS更好,最主要的優(yōu)勢在感光芯片CCD尺寸比較大,為1/1.7英寸,大尺寸的感光芯片配合約1200百萬以上的高像數(shù),能真正帶來更高質(zhì)量的成像效果.索尼H系列、佳能博秀系列長焦機,價格在1800-3000元左右,10倍以上的高倍率光學(xué)變焦,焦段涵蓋面較大,基本可以一鏡走天下,全面的手動拍攝功能,在拍攝時同樣可以更多融入你自己想要的效果,拍攝的樂趣和空間會更大,但體積相對較大。
補充：注重外觀選索尼T系列,價格在 1400-2500元左右,精巧時尚漂亮,但T系列都是全自動相機,注重成像效果,這種采用潛望式鏡頭的卡片機都并不理想.佳能新推出的幾款機型如佳能 IXUS95、100、110、990和佳能IXUS80、85、90、860、870、970舊機型上,最主要的成像器件感光器芯片CCD尺寸幾乎相 同,都在1/2.3英寸左右,雖然有的有幾百萬像素數(shù)的提升,實際成像效果上無任何大的實質(zhì)性區(qū)別,基本是同類型、同檔次機型, 屬新瓶裝舊酒, 無任何突出的功能,僅多了些對提升成像效果亳無影響的花哨功能而已,因剛推出,價格偏高,目前性價比較底。買相機和買電腦一樣的,適合你用的就是最好的。你可根據(jù)自己的價位、喜愛,在網(wǎng)上查下資料對各款比對下。
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