蔡藝儂寫胡歌的文章
蔡藝儂是一個著名的人物，那么在她眼里另一個著名人物胡歌是什么樣的呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于蔡藝儂寫胡歌的文章的相關(guān)資料，供您參考!
蔡藝儂寫胡歌的文章篇1：蔡藝儂在劉詩詩博客寫的文章
看在詩詩把我的blog放在友情連接的第一位，總該寫些什么給她，捧場捧場 !
昨天開會還批評她怎么這兩天閑著還不更新博客，結(jié)果文蘭姐說，有呀，兩天了，這期是她跟老爹... 看來下次訓(xùn)話之前要先視察環(huán)境...
人家說我簽她是因為她跟我長得像，她媽說看我十年前的照片簡直一模一樣，蓮媽拿著我的照片四處整人家，你看詩詩這照片拍得怎樣?...是十年前那張...
李解那天沖著308跑進來，定了神，才說噢，我以為是詩詩…老胡問他，那你有沒有覺得奇怪，怎么詩詩胖了那么多﹗ 李解還一直解釋說真的很像，他真的以為...結(jié)果老胡很不過癮，撇下一句：你到底會不會聊天啊﹗我跟詩詩笑到前翻后仰，然后一起對那個前來搭訕的白閑人翻白眼...
我跟老胡說，詩詩是頭字號好女孩，追她吧﹗老胡問詩詩，你十年后會不會變成現(xiàn)在的老K?詩詩說不會﹗ 我生氣了，詩詩又來撒嬌，說你那時比較胖啦，現(xiàn)在就不會那樣說了...
認(rèn)識詩詩是拍書劍那年，為了找不吃人間煙火的香香，我走遍了幾大藝校，最后來到北京舞蹈學(xué)院，一群男男女女中，我一眼就相中詩詩，那年她15歲，那天是去投考大學(xué)本科班，哪一科?看她的博客版頭就知道是個跳芭蕾的...
趙文卓問我怎么樣，有找到嗎?我回他，有一個不錯，但跟你配，也太老牛吃嫩草了…
后來我把她的電話號碼丟了，突然有一天在雜志看到那個演“月影風(fēng)荷”的女孩，這不就是三年前那位小妹妹嗎?幾經(jīng)辛苦找到她的聯(lián)絡(luò)。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又找她來演楊家將，那時她很怕我，在我面前特別老實，話很少。
幾經(jīng)波折，詩詩終于嫁入唐人，我們是在一家日本料理餐廳邊吃邊簽約的，我的其中一篇大博草草收筆時曾經(jīng)提到。
唐人的藝人簽約地點都很特別。老胡是在刷羊肉店，吃到一半熱氣騰騰把他拉到一邊，本來只是講解合約，結(jié)果他看都沒看就畫押了..
老袁是在一家咖啡連鎖店，喝著飲料吃點蛋糕，同樣的，一接過合約就直接翻到最后一頁揮筆，我問他，你怎么看都不看呀?他居然還一副訝異地盯著我：你不是說合約內(nèi)容跟胡歌那份一模一樣嗎?
后來他才知道老胡根本就沒看過合約，只知道一個月他能領(lǐng)多少零用錢...
孫莉更夸張，在沒有了解細(xì)節(jié)的情況下，一拿到合約就直接簽了，我問她，你不用看嗎?她說我不懂合約耶，沒關(guān)系，你跟黃磊是好朋友嘛﹗后來她連合約都丟了...
不好意思，離題了。
把詩詩騙進唐人，我的惡魔本性一下子表露無遺，并且決心把她改造成小惡魔，幾個月下來，她也開始張牙舞爪了，射雕復(fù)工第一天，老胡突然轉(zhuǎn)過頭來，很奇怪地問她，你怎么現(xiàn)在連講話都變了，尾音都提高了，結(jié)果大魔和小魔相視而邪笑，...關(guān)你什么事﹗
老袁去年拍射雕賺到一場吻戲，那是人家的初吻呢，他還一臉無辜，連續(xù)給我發(fā)了三十幾條短信敘述拍攝過程…一年下來，如今再重拍那場戲，哼哼，看誰把誰吻哭﹗
唐人的女孩地位優(yōu)越，橫行霸道是天經(jīng)地義...這時詩詩肯定會提醒我，收斂點收斂點，不能輕易露出爪子…
這個…真的…在我的熏陶下，我們唐人都是高貴優(yōu)雅的淑女，連笑都是捂住嘴巴哈哈哈哈…(狂笑中)
大魔 Karen
2007/10/10
蔡藝儂寫胡歌的文章篇2：面癡
我已經(jīng)不記得是什么時候，成為一個面癡。只知從小媽媽叫我吃白飯，我總推三推四;遇到面，我搶，怕給哥哥姐姐們先掃光。“一年三百六十五日，天天給你吃面好不好?”媽媽笑著問。我很嚴(yán)肅地大力點頭。
第一次出國，到了吉隆坡，聯(lián)邦酒店對面的空地是的士站，專做長程車到金馬侖高原，三四個不認(rèn)識的人可共乘一輛。到了深夜，我看一攤小販，店名叫“流口水”，服務(wù)的士司機。肚子餓了，吃那么一碟，美味之極，從此中面毒更深。
那是一種叫福建炒面的，只在吉隆坡才有，我長大后去福建，也沒吃過同樣味道的東西。首先，是面條，和一般的黃色油面不同，它比日本烏冬還要粗，切成四方形的長條。
下大量的豬油，一面炒一面撒大地魚粉末和豬油渣，其香味可想而知，帶甜，是淋了濃稠的黑醬油，像海南雞飯的那種。
配料只有幾小塊的魷魚和肉片，炒至七成熟，撒一把椰菜豆芽和豬油渣進去，上鍋蓋，讓料汁炆進面內(nèi)，打開鍋蓋，再翻兜幾下，一碟黑漆漆，烏油油的福建炒面大功告成。
有了吉隆坡女友之后，去完再去，福建炒面吃完再吃，有一檔開在銀行后面，有一檔在衛(wèi)星市PJ，還有最著名的茨廠街“金蓮記”。
最初接觸到的云吞面我也喜歡，記得是“大世界游樂場”中由廣州來的小販檔，檔主伙計都是一人包辦。連工廠也包辦。一早用竹升打面，下午用豬骨和大地魚滾好湯，晚上賣面。宣傳部也由他負(fù)責(zé)，把竹片敲得篤篤作響。
湯和面都很正宗，只是叉燒不同。豬肉完全用瘦的，涂上麥芽糖，燒得只有紅色，沒有焦黑，因為不帶肥，所以燒不出又紅又黑的效果來。從此一脈相傳，南洋的叉燒面用的叉燒，都又枯又瘦。有些小販?zhǔn)炙囈矊W(xué)得不精，難吃得要命，但這種難吃的味道已成為鄉(xiāng)愁，會專找來吃。
南洋的云吞面已自成一格，我愛吃的是干撈，在空碟上下了黑醋、醬油、西紅柿醬、辣醬。面淥好，捽干水份，混在醬料中，上面鋪幾條南洋天氣下長得不肥又不美的菜心，再有幾片雪白帶紅的叉燒。
另外奉送一小碗湯，湯中有幾粒云吞，包得很小，皮多餡少。致命的引誘，是下了大量的豬油渣，和那碟小醬油中的糖醋綠辣椒，有這兩樣?xùn)|西，什么料也可以不加，就能連吃三碟，因為面的份量到底不多。
二十世紀(jì)六十年代到了日本，他們的經(jīng)濟尚未起飛，民生相當(dāng)貧困。新宿西口的車站是用木頭搭的，走出來，在橋下還有流鶯，她們吃的消夜，就是小販檔的拉面。
湊上去試一碗，那是什么面?硬繃繃的面條，那碗湯一點肉味也沒有，全是醬油和水勾出來的，當(dāng)然下很多的味精，但價錢便宜，是最佳選擇。
當(dāng)今大家吃的日本拉面，是數(shù)十年后經(jīng)過精益求精的結(jié)果，才有什么豬骨湯、面豉湯底的出現(xiàn)，要是現(xiàn)在各位吃了最初的日本拉面，一定會吐出來。
方便面也是那個年代才發(fā)明的，但可以說和當(dāng)今的產(chǎn)品同樣美味，才會吃上癮，或者說是被迫吃上癮吧!那是當(dāng)年最便宜最方便的食物，家里是一箱箱地買，一箱二十四包，年輕胃口大，一個月要吃五六箱。
什么?全吃方便面?一點也不錯，薪水一發(fā)，就請客去，來訪的友人都不知日本物價的貴，一餐往往要吃掉我的十分之八九的收入，剩下的，就是交通費和方便面了。
最原始的方便面，除了那包味精粉，還有用透明塑料紙包著兩片竹筍干，比當(dāng)今什么料都不加的豪華，記得也不必煮，泡滾水就行。醫(yī)生勸告味精吃得太多對身體有害，也有三姑六婆傳說方便面外有一層蠟，吃多了會積一團在肚子里面。完全是胡說八道，方便面是恩物，我吃了幾十年，還是好好活著。
到韓國旅行，他們的面用雜糧制出，又硬又韌。人生第一次吃到一大湯碗的冷面，上面還浮著幾塊冰，侍者用剪刀剪斷，才吞得進去。
但這種面也能吃上癮，尤其是干撈，混了又辣又香又甜的醬料進去，百食不厭，至今還很喜歡，也制成了方便面，常買來吃。
至于那種叫“辛”的即食湯面，我就遠離，雖然能吃辣，但就不能喝辣湯，一喝喉嚨就紅腫，拼命咳起嗽來。
當(dāng)今韓國作為國食的炸醬面，那是山東移民的專長，即叫即拉。走進餐館，一叫面就會聽到砰砰碰碰的拉面聲，什么料也沒有，只有一團黑漆漆的醬，加上幾片洋蔥，吃呀吃呀，變成韓國人最喜歡的東西，一出國，最想吃的就是這碗炸醬面，和香港人懷念云吞面一樣。
說起來又記起一段小插曲，我們一群朋友，有一個畫家，小學(xué)時摔斷了一只胳臂，他是一個孤兒，愛上另一個華僑的女兒，我們替他去向女友的父親做媒，那家伙說我女兒要嫁的是一個會拉面的人，我們大怒，說你明明知道我們這個朋友是獨臂的，還能拉什么面?說要打人，那個父親逃之夭夭。
去到歐洲，才知道意大利人是那么愛吃面的，但不叫面，叫粉。你是什么人，就吃什么東西;意大利人雖然吃面，但跟我們的完全不同，他們一開始就把面和米煮得半生不熟，就說那是最有“齒感”或“咬頭”的，我一點也不贊成。
唯一能接受的是“天使的頭發(fā)”(Capflli D'angelo)，它和云吞面異曲同工。后來，在意大利住久了，也能欣賞他們的粗面，所謂的意粉。
意粉要做得好吃不易，通常照紙上印的說明，再加一二分鐘就能完美。意大利有一種地中海蝦，頭冷凍得變成黑色，肉有點發(fā)霉。但別小看這種蝦，用幾尾來拌意粉，是天下美味。
其他的蝦不行。用香港蝦，即使活生生的，也沒那種地中海海水味。談起來抽象，但試過的人就知道我說些什么了。
也有撒上烏魚子的意粉，臺灣人不知道，以為烏魚子只有臺灣人和日本人才吃。撒上芝士粉的意粉，永遠和面本身不融合在一起，芝士是芝士，粉是粉，但有種烹調(diào)法，是把像廚師砧板那么大的一塊芝士，挖深了，成為一個鼎，把面淥熟后放進去撈拌，才是最好吃的意大利面。
了前南斯拉夫，找不到面食。后來住久了，才知道有種雞絲面，和牙簽般細(xì)，也像牙簽?zāi)敲撮L，很容易煮熟。滾了湯，撒一把放進去，即成。因為沒有云吞面吃，就當(dāng)它是了，湯很少，面多，慰藉鄉(xiāng)愁。
去了印度，找小時愛吃的印度炒面，它下很多西紅柿醬和醬油去炒，配料只有些椰菜、煮熟了的番薯塊、豆卜和一丁點的羊肉，炒得面條完全斷掉，是我喜歡的。但沒有找到，原來我吃的那種印度炒面，是移民到南洋的印度人發(fā)明的。
在臺灣生活的那幾年，面吃得最多，當(dāng)年還有福建遺風(fēng)，炒的福建面很地道，用的當(dāng)然是黃色的油面，下很多料，計有豬肉片、魷魚、生蠔和雞蛋。炒得半熟，下一大碗湯下去，上蓋，炆熟為止，實在美味，吃得不亦樂乎。
本土人做的叫切仔面，所謂切，是淥的意思。切，也可以真切，把豬肺、豬肝、煙熏黑魚等切片，亂切一通，也叫“黑白切”，撒上姜絲，淋著濃稠的醬油膏當(dāng)料，非常豐富，是我百吃不厭的。
他們做得最好當(dāng)然是“度小月”一派的擔(dān)仔面，把面淥熟，再一小茶匙一小茶匙地把肉末醬澆上去，至今還保留這個傳統(tǒng)，面擔(dān)一定擺著一缸肉醬，吃時來一粒貢丸或半個鹵雞蛋，面上也加了些芽菜和韮菜，最重要的是酥炸的紅蔥頭，香港人叫干蔥的，有此物，才香。
回到香港定居，也吃上海人做的面，不下雞蛋，也沒有堿水，不香，不彈牙。此種面我認(rèn)為沒味道，只是代替米飯來填肚而已，但上海友人絕不贊同，罵我不懂得欣賞，我當(dāng)然不在乎。
上海面最好吃的是粗炒，濃油赤醬地炒將起來，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜歡吃，至于他們的煨面，煮得軟綿綿，我沒什么興趣。焦頭，等于一小碟菜。來一大碗什么味道都沒有的湯面，上面淋上菜肴，即成。我也不覺得有什么特別之處。最愛的是蔥油拌面，把京蔥切段，用油爆焦，就此拌面，什么料都不加，非常好吃?？上М?dāng)今到滬菜館，一叫這種面，問說是不是下豬油，對方都搖頭。蔥油拌面，不用豬油，不如吃發(fā)泡膠。也有變通辦法，那就是另叫一客紅燒蹄膀，撈起豬油，用來拌面。
香港什么面都有，但泰國的干撈面叫Ba-Mi Hang，就少見了，我再三提倡這種街邊小吃，當(dāng)今在九龍城也有幾家人肯做，用豬油，灼好豬肉碎、豬肝和豬肉丸，撒炸干蔥和大蒜茸，下大量豬油渣，其他還有數(shù)不清的配料，面條反而是一小撮而已，也是我的至愛。
想吃面想得發(fā)瘋時，可以自己做，每天早餐都吃不同的面，家務(wù)助理被我訓(xùn)練得都可以回老家開面店。星期一做云吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉面，星期四炸醬面，星期五做大鹵面，星期六做南洋蝦面，星期天做蔡家炒面。
蔡家炒面承受福建炒面的傳統(tǒng)，用的是油面，先用豬油爆香大蒜，放面條進鍋，亂炸一通，看到面太干，就下上湯煨之，再炒，看干了，打兩三個雞蛋，和面混在一塊，這時下臘腸片、魚餅和蝦，再炒，等料熟，下濃稠的黑醬油及魚露吊味，這時可放豆芽和韮菜，再亂炒，上鍋蓋，燜它一燜，熄火，即成。
做夢也在吃面。飽得再也撐不進肚，中國人說飽，拍拍肚子;日本人說飽，用手放在頸項;西班牙人吃飽，是雙手指著耳朵示意已經(jīng)飽得從雙耳流出來。我做的夢，多數(shù)是流出面條來。
蔡藝儂寫胡歌的文章篇3：旅行時吃的魚
從日本小倉乘船，抵達韓國釜山，再坐火車，一站站停，享用當(dāng)?shù)氐暮ｕr，最后抵達漢城(今首爾)。
日本過量捕捉，魚蝦已少，但韓國的還很豐富，價錢便宜到極點。見到魚缸的活魚，就叫侍者劏來吃，日本人少有把魚內(nèi)臟當(dāng)刺身，韓國人全部吃，腸和肝生吃起來非常美味，前者爽脆，后者柔軟甘甜。
他們做起金漬，把生魚腸夾在白菜里面腌制，令其味錯綜復(fù)雜，也是一種文化。最怪的是把魔鬼魚腌制發(fā)酵，奇臭無比，但一吃上癮，又想食之。
另有一種海鱔，生活在海底，張開口就有浮流動物可吃，眼漸退化，盲了;身體也起異變，骨頭沒了。漁民撈起一把數(shù)十尾，用稻草生個火，把盲鱔拋進去，不一會兒，皮焦了。手抓緊，向前一捋，露出白色的肉，就那么吃將起來，一點也不韌，有咬頭，細(xì)嚼之下一陣清甜，非常美味。
去到歐洲，餐牌上的主菜總有魚和肉的選擇，我從來不叫前者。因為洋人吃魚，來來去去就是鱈魚 HAKE、石斑 GROUPER、鱲魚 SEA BEAM和同科的 RED SNAPPER、鯖魚 MACKEREL、鰤魚YELLOW TAIL、比目魚 SOLE和鱸魚 SEA BASS，當(dāng)然最多的是三文魚和金槍魚了。
魚是野生的，鮮甜得很，本身無罪，但是做法卻不敢領(lǐng)教，不是烤就是煮，從來不會蒸。而且怎么做都好，一定要擠檸檬汁進去，這兩種食材絕不配合，是從前做不新鮮的魚留下來的壞習(xí)慣。
在美國時而見到游水的鱒魚，彩色繽紛，稱之為「彩虹鱒 RAINBOW TROUT」。大喜，買回來清蒸，肉粗糙，味道又怪，咽不下喉。
以為無魚可吃，到了荷蘭，見街邊小販賣鯡魚，腌制發(fā)酵后就那么整條吞進肚。試了一尾，啊，香甜肥美無比，而且一點也不腥，真是好吃。
腌制過的葡萄牙人至愛，澳門人稱之為「馬加休」的，很對不起，我并不感覺到有什么滋味。反而在葡萄牙時，逢沙甸魚節(jié)，大家都不做事，大事慶祝，吃當(dāng)造的沙甸魚，肉幼細(xì)，油又多，那可真是寶貝。
到了鄰國西班牙，印象最深的是海鰻的幼苖。用一個陶缽，燒紅了，下橄欖油和大量的大蒜，上蓋，熄火，余熱把魚焗熟，美味至今難忘。
在伊碧沙 IBIZA小島上，住著一群老嬉皮，他們各地旅行，享盡美味，落腳在當(dāng)?shù)睾箝_海鮮餐廳，所選的大比目魚 FLOUNDER，只賣其邊緣的部份，抓著長骨，吸嚼骨邊的幼肉和啫喱狀的魚膠，是其它魚吃不到的美味。
蘇格蘭的三文魚，用煙熏制后倒是可口的，除此之外，煮或煎，都沒什么吃頭。英國的炸魚薯仔 FISH'N CHIPS，他們不可一日無此魚，但我始終沒在那里長期生活過，不懂得欣賞，因為用的不是新鮮魚。
去到意大利，才知道他們也吃烏魚子，鹽漬后曬干，捏碎了撒在意大利粉上。烏魚子之中，品質(zhì)最好的來自希臘的小島，已被法國名店包去，用蠟封起來，賣得比金子還貴，法國人也是切片送酒的。
但世界上的魚子之中，最珍貴的當(dāng)然是魚子醬。鱘魚由海游入川中，在俄國伏爾加河畔，漁民抓到大鱘魚，即劏肚，取出魚子，鹽也不放，就那么送強烈的伏特加酒，一把一把用手抓來吃，不枉此生。
如果把八爪魚也當(dāng)成魚的話，那么地中海周圍諸國的八爪魚最為好吃，用個鐵網(wǎng)夾住，在炭上燒，下橄欖油和鹽，也少不了檸檬汁。發(fā)現(xiàn)原來一點也不硬，地中海的品種和其它的不同，不能比較，要是用香港市場買到的八爪魚同樣炮制，一定韌得如嚼鞋底。
在馬賽海邊吃到的布耶佩斯魚湯，和他處完全兩樣，用漁民在海中當(dāng)天捕到的雜魚來煮。那些品種是馬賽獨有的。湯，不用「喝」字，是因為喝湯只是一部份，主要是吃那些由湯中撈出來的雜魚，異常香甜。
土耳其伊斯坦堡的海邊，見有漁船上賣魚，都是猛火烤的，也不怕船被燒掉。各種魚類，以鯖魚為主，烤一尾賣一尾，也因為是當(dāng)天捕到的緣故，還是吃得過。
回到臺灣，吃到肉最幼細(xì)，味最香的是他們的「花跳」了，這是一種彈涂魚，生活在泥濘之中，樣子像澳門的烏魚，但比牠甜十倍。用幾尾來滾姜絲湯，已經(jīng)甘美，不必下什么味精。這種魚還有一樣吃法，那就是放在炭上烤，但餐廳嫌時間花得多，已漸失傳。
在筑地市場賣的鮪魚 TUNA，因為運到時間太久，已冷凍得像一顆大炸彈，頭和內(nèi)臟皆除去，才不會腐爛。但在高雄附近的東港，離海不遠就能捕到黑鮪，內(nèi)臟還是新鮮，可做各類的佳肴，像魚腸鹵了、心臟用來煮、肝以大蒜蒸之、魚脊骨煮湯，吸中間的骨髓、魚頭烤熟，眼睛有如蘋果那么大，愛吃魚眼的人可樂了。
大陸的鱖魚、鰉魚、魚茲魚、白魚、武昌魚和鱸魚等等名貫天下，但對我這個不是從小吃到大的人來說，是不太懂得欣賞。
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