品酒生活課堂：雪莉威士忌到底是天使還是魔鬼？

本文來源：酒蟲館

作者：昏鴉派

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　　雪莉和泥煤都充滿了活力，散發(fā)著青春、躁動不安的能量，具有“現(xiàn)實扭曲力場”，如同青春期的荷爾蒙滋味，可以想象吧?對于雪莉桶威士忌，有的人酷愛上癮，視之為人生一大樂趣，也有人對雪莉嗤之以鼻，敬而遠之。

　　威士忌這座江湖，深不可測，有“泥煤怪獸”Peat Monster，也有“雪莉炸彈”Sherry Bomb，我們很難想象，假如西班牙人沒有發(fā)明雪莉酒，麥卡倫和格蘭多納會是怎樣的面貌。

　　Angus MacRaild是個威士忌作家、資深顧問，他對雪莉威士忌頗有微詞，以下是他的說法——

　　我先聲明一下，并非全世界的雪莉酒款都那么糟糕，有一款偉大的威士忌名叫Largiemeanoch，它就是“雪莉炸彈”。除此之外呢?完美的雪莉威士忌少之又少，只有橡木桶和酒體完美搭配、和諧共振時，才能釀出合格的雪莉酒款。比如，老版本的格蘭多納15年。

　　多數(shù)情況下，我認為，顏色深沉的、單寧口味過重的雪莉威士忌，其缺點太過突出，讓人想不起來它有什么優(yōu)點。

　　“雪莉炸彈”——重雪莉酒款太不均衡了，簡直是“失衡”。橡木桶和葡萄酒的影響太嚴重，雪莉味道和木質(zhì)桶味就像一雙大手，狠狠地掐住了威士忌原酒的脖子，讓人無法體驗麥芽酒體最本真的魅力。更糟糕的是雪莉酒中揮之不去的單寧，它既干燥又酸澀，像一把重錘擊打著味蕾，這種感覺真讓人崩潰。

　　對我來說，一款完美的雪莉威士忌應該在酒廠個性、果味、泥土和香料之間找到平衡。“雪莉炸彈”幾乎總是破壞這種平衡，縱容熱量、厚重感和木頭味道對舌尖進行大肆侵略。在此，我要點名批評一下山崎雪莉酒款和雅伯萊的Aberlour A’bunadh系列，這都是些什么鬼酒?(雪莉愛好者們，不服來辯~)

　　雪莉威士忌的深厚顏色也是個假象。

　　蒸餾廠的釀造者們，你們以為把威士忌最后幾個月倒進雪莉桶里匆匆熟化，是一種很漂亮的做法么?這種快餐化的熟成方式，跟直接添加染料、蔗糖、香料粉有什么區(qū)別?

　　這有點廉價和欺騙的意味，我追求的是均衡、復雜和酒廠個性，而非簡單、粗暴和不雅。能夠讓我眼前一亮的雪莉酒，這世上少之又少。

　　而對于麥卡倫的創(chuàng)意總監(jiān)KEN GRIER先生來說，他對雪莉酒是真愛，所謂真愛，便是一直愛著：

　　麥卡倫一直以來都是雪莉威士忌的代名詞，雪莉元素在我們品牌的DNA中根深蒂固，它占據(jù)了80%的味道特征。

　　我們采用來自歐洲的橡木桶，主要是西班牙，它提供了生姜、肉桂、干果和咖啡的味道。還有來自美國的白橡木，它渲染了香草和柑橘的味道。這些都是麥卡倫之所以成為麥卡倫的重要因素。

　　但是，你也需要很高的技巧，才能使這些味道完美地融進酒體，我們有小型的、洋蔥式的蒸餾器、高超的取酒心技藝，營造出一種濃郁、油滑、厚重的原酒，能夠與木頭釋放出的各種味道相融合。

　　令人難以置信的平衡、復雜性、豐富性和深度——這就是為什么麥卡倫如此受藏家追捧、為什么可以占到拍賣市場21%份額的原因。

　　我們并不是簡單地把威士忌從一個木桶倒入另一個木桶里，我們的橡木是經(jīng)過精心挑選、培育的。想要釀出正宗的雪莉風味，我們認為選擇酒桶要慎重，讓酒體獲得充分的、長時間的熟化。確實，其他酒廠的桶釀方法跟我們有所不同(只用雪莉桶匆匆后熟三四個月)，這不是麥卡倫的精神。

　　我們購買的雪莉桶數(shù)量占蘇格蘭威士忌業(yè)界的90%，為雪莉酒桶支付了極其高昂的費用。高投資意味著高溢價，我們相信這是值得的。麥卡倫甚至采用初填雪莉桶陳釀威士忌，如果有機會嘗嘗我們的酒款，你一定會終身難忘。

　　以上算不算得上是唇槍舌戰(zhàn)呢?其實，喜歡哪款口味的威士忌跟喜歡哪個女人一樣，沒有對錯之分，直抒胸臆的肺腑之言便好。

　　酒蟲們，你們對于雪莉酒怎么看，你們愛它嗎?還是恨多了點?

　　請說出你的大膽的想法。

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